[스크랩] 디지탈 카메라 용어 설명

■ 디지탈 카메라 용어 설명

디지탈 줌 (digital zoom)
촬영시 보여지는 이미지나 촬영한 사진의 일부를 확대하여 보여주는 기능으로 디지탈

줌을 사용하여 촬영하면 이미지의 해상도가 많이 떨어진다. 멀리 있는 피사체를

확대촬영할 수 있는 장점이 있지만, 이미지의 저하로 자주 사용하지는 않게 된다.

광각 렌즈 (wide-angle lens)
표준렌즈보다 초점 거리가 짧은 렌즈를 말하며 화각이 60도 이상으로 넓다.

일반적으로 28~40mm 정도를 말하며 25mm 이하는 초광각 렌즈로 구분한다.

표준렌즈에 비해 넓은 범위로 찍히며 촬영 대상이 렌즈에 가까울수록 크게 과장된다

광범위하게 촬영되고 배경은 작게 찍히므로 원근감이 강조된다

망원 렌즈 (telephoto lens)
유효 초점 거리가 실제 렌즈의 길이보다 길게 만들어진 렌즈를 말한다. 먼 거리의

피사체를 좀 더 가까이 촬영하고 싶을 때 사용하게 된다.

뷰 파인더 (viewfinder)
촬영할 피사체를 보고 구도를 설정하기 위한 카메라의 작은 창으로 일안 리플렉스

방식과 이안 방식이 있다. 일안 반사식 카메라는 렌즈를 통해 들어온 빛이 뷰 파인더에

전해지므로 시차가 없다. 뷰 파인더는 실제로 촬영되는 피사체를 그대로 보여주는

광학식 뷰 파인더와 액정 화면에서 보여지는 이미지가 그대로 전달되는 전자식

뷰 파인더로 나눌 수 있다. 일부 디지탈 카메라에서는 액정 화면의 채용으로

뷰 파인더를 대체하는 경우도 있다.

셔터스피드
CCD 또는 필름에 빛이 닿을 수 있도록 셔터를 개방하는 시간을 말한다. 보통 디지탈

카메라는 필름 카메라보다 셔터스피드가 느리다.

아웃 포커스 (out of focus)
아웃 오브 포커스가 정확한 명칭이다. 초점이 벗어나 있다는 것을 뜻하는 말로 표현

의도에 따라서는 전체적으로 초점을 맞추지 않고 주요한 피사체에 초점을 맞추어 바로

앞이나 배경을 뿌옇게 하여 피사체를 부각시킬 수 있는 촬영 방법이다.

역광 (back light)
일반적으로 피사체의 뒤쪽에서 카메라를 향해 광선이 비추고 있는 경우를 말하는

것으로 역광촬영에서는 빛과 그림자가 강조되어 개성적인 사진이 만들어진다. 피사체의

윤곽을 밝게 조명하므로 배경보다 피사체를 돋보이는 효과를 볼 수 있다.

접사 (close-up)
클로즈업과 같은 의미로 피사체에 접근하여 촬영한 사진을 말한다. 근거리 촬영보다

더욱 피사체에 접근하여 촬영한 것으로 피사체의 작은 부분을 확대촬영하거나 꽃이나

곤충을 가까이에서 촬영한다.

파노라마 (panorama)
파노라마 촬영모드로 전환하여 찍고 싶은 구도를 촬영범위 내에 넣어서 재미있는

사진을 연출할 수 있는 기능이다. 파노라마 촬영모드를 따로 지원하는 카메라도 있으며

프로그램을 통해 간단하게 편집할 수도 있다.

픽셀 (pixel)
화소, CCD를 말할 때의 단위가 픽셀이다.

보통 해상도를 640 x 480 / 800 x 600 / 1,024 x 768 / 1,280 x 960 등으로

표현하며 숫자가 클수록 고 화질을 의미한다.

화이트밸런스
이미지의 가장 밝은 부분이 흰색이 되도록 빨간색과 녹색, 파란색의 밝기를 조절하는

것으로 카메라의 화이트 밸런스 조절기능을 사용하면 일광용 표준 RGB 밸런스로부터

이탈된 광선을 보정할 수 있다.

■ 인물은 선명하게 배경은 흐리게 찍는 법
연예인들의 프로필 사진이나 신문, 잡지 등의 사진을 보면 인물은 도드라지고 배경은

뿌옇게 처리되는 사진들은 어떻게 찍을까. 이와 같은 효과는 조리개 우선 모드를

이용하여 만들어낼 수 있습니다. 조리개 우선모드는 어느 정도 수동기능을 갖추고 있는

디지털 카메라에 포함되어 있는 기능으로, 조리개 값만 설정해 주면 나머지 노출 값은

카메라가 알아서 설정해 줍니다. 일반적으로 조리개 구경이 넓어지면 피사계 심도가

낮아져서 배경에 초점이 맞지 않고 피사체만 선명하게 표현하는 반면 조리개 구경이

좁아지면 화면 전체에 초점이 맞는 선명한 사진을 얻을 수 있다.

■ 구도잡기
고층 건물이나 나무를 배경으로 할 경우에는 세로 화면으로, 넓은 경관이나 정적인

느낌을 표현할 경우 가로화면으로 구성하는 것이 좋다. 보통 인물촬영에서는

가로화면으로 구성할 경우 불필요한 배경이 들어갈 수 있으므로 세로 사진을 찍는 것이

일반적이다. 촬영시점에서 보면 보통 촬영자와 인물의 눈높이를 같게 설정하고 촬영을

하는데, 이런 촬영은 인물과의 친밀감을 느끼게 한다. 색다른 구도로는 하이 앵글

(인물보다 높은 위치)의 촬영과 로우 앵글(낮은위치)의 촬영도 하게 되는데,
하이 앵글은 키가 작아 보이기 때문에 피사체가 서서 촬영을 하는 경우에는 잘 이용하지

않게 되고 로우 앵글은 피사체의 키를 커 보이게 하거나 인물의 위엄성을 강조하고 싶을

경우 선택하여 촬영한다. 조금을 색다른 촬영기법이라고 할 수 있다.

■ 야경사진을 잘 찍는 방법
밤에 플래쉬를 터트리고 찍는 사진은 인물은 제대로 나오지만 배경의 너무 어둠게 나와

멋진 야경을 재현할수가 없다. 그럼 어떻게 찍어야 밤 야경의 멋진 모습을 담을 수

있을까? 플래쉬를 터트리지 않고 찍어야만 야경에서만 볼수 있는 조명등의 아름다움을

표현할수 있다.
플래쉬를 터트리지 않기 때문에 카메라는 적정량의 빛을 받아 드려야 하기때문에

셔터를 오래 열어두게 된다. 고로 서티스피드가 길어지기 때문에 삼각대가 필수적이다.

디카인 경우 메뉴얼 모드나,야경에 찍을 수 있는 야경모드가 있을것이다. 메뉴얼

모드에서 셔터스피드를 3~10초 사이로 설정한다. 플래쉬없이 찍게 되니 당연히 몇초

동안은 인물이 움직이지 말고 부동자세로 있어야 한다. 만약 움직이게 된다면 여러개의

인물잔상이 나타나게 된다. 또 다른 방법은 플래쉬는 꺼둔 상태에서 ISO 수치를 높혀

주시면 됩니다. 100이 기본이라면 400이나 800 이정도로 올려주시면 적은 빛으로

적정량의 사진을 얻으실수 있다.

■ 자연스럽게 사진 잘 찍는 법
1. 사진을 찍을때 자 찍습니다. 하나~ 둘~ 셋을 세고 찍는 경우가 많은데 이때 인물

표정이 경직되어 어색하게 사진이 나올 가능성이 높다. 먼저 하나, 둘, 셋하는 주문을

외우시지 마시고 하나 하면서 동시에 찰칵 찍으면 긴장되기 전에 찍는 효과를 볼수

있다.

2. 카메라와 모델의 시선을 약간 어긋나게 한다. 영화에서 배우들끼리 대화를 나눌 때

자세히 보면 카메라와 약간의 시선의 차이가 있다. 카메라를 정면을 보지 않고 약 15도

정도의 각을 주고 찍는다.

3. 노출은 얼굴에 맞춘다. 인물사진을 찍을 때 가장중요한게 얼굴이다. 그래서 노츨을

조정할때 얼굴을 화면 중심에 넣고 반셔터를 누른후 노출과 초점이 잡시면 구도를

움직여 찍는다.

■ 좀더 가까이 다가간다
사진은 인물과의 거리가 가까울 수록 좋다. 가까이서 촬영하면 인물이 잘 표현되어

불필요한 배경을 없애지고 선명도를 높여준다.

■ 인물을 화면 중심에 놓는것을 피한다
인물을 배경 중앙에 위치시키는 것은 잘못된 설정은 아니지만 약간 벗어난 곳에

위치시키면 전체적인 구성이 더 다이나믹하고 흥미롭다.

■ 플래시는 적절히 사용하자
디카는 필름 카메라 보다 빛에 민감하여 자연광에서도 좋은 사진을 얻을 수 있다.

이 때문에 한낮에 실내에서 내장 플래시를 터트리면 사진이 지나치게 밝게 나와 흐릿해

보이기도 한다. 실내에서도 자연광이나 실내 조명만 이용하고 실내가 어둡다면 외장

플래시를 사용을 권한다. 내장된 플래시를 이용할 때는 멀리 떨어진 인물을 찍으면

어둡게 나온다. 찍으려는 대상 혹은 사람에게서 세 발걸음(약 2.7m) 이상 떨어지지

말아야 한다.

 

 

 

인물사진의 기본   1. 단순하게 찍어보자 2. 눈에 초점을 맞춰라  3. 인물촬영에 가장 적합한 렌즈를 선택하라  4. 인물에게 가장 적합한 앵글을 선택하라  5. 장면에 알맞은 소품을 매치시켜라 6. 화려한 색상을 사용하라 7. 인물의 취미를 담아내라 8. 캔디드샷을 준비하라 9. 손을 주목하라 10. 배경을 흐릿하게 구도 11. 가장 적절한 형식을 취하라 12. 3분의 1 법칙을 이용하라 13. 비스듬하게 찍어라 14. 인물의 얼굴을 제외시켜라 15. 반대편을 공략하라 16. 사진의 여백을 분할하라 17. 색다른 배경을 찾자 18. 뒤통수를 겨냥하라 19. 파노라마로 찍어라 20. 높은 앵글을 찾아라  21. 최고의 촬영장소를 찾자 사진관리(편집)하기 22. 극적요소를 담아라 23. 강조는 적절한 방법으로  24. 감정의 묘사는 색상을 통하여  25. 멜랑콜리한 분위기를 만들어라 26. 연출을 자유롭게 하라 27. 인물을 초점에서 제외시켜라 28. 배경과 인물이 조화를 이루도록 29. 활기를 불어넣어라 30. 직접적인 시선처리를 피하라 31. 명암을 과장시켜라 32. 일상생활을 표현하라  33. 시대를 초월한 인물사진을 만들어라 특수기술 34. 줌을 이용하자 35. 인물에 움직임을 넣어라 36. 조명비를 습득하라 37. 주변이 움직이도록 하라 38. 플래시로 움직임을 잡아라 39. 톤을 넣어라 40. 플레어 현상을 이용하라 41. 링 플래시를 시도해 보자 42. 유리 넘어로 찍어라 43. 광각렌즈로 촬영하라 실외 인물사진 44. ‘마법의 시간’을 이용하라 45. 그늘에서 촬영하라  46. 보조광은 역광과 함께 이용하라 47. 역광조명은 햇빛을 이용하라  48. 역광 촬영 시 자연 보조광을 넣어라  49. 깨끗한 배경을 위해 태양광을 사용하라  50. 햇빛이 있는 야외에서 산광기(diffuser)를 사용하라 51. 플래시와 태양광의 조화 52. 슬로우 싱크를 사용하라  53. 무늬있는 빛을 이용하라 실내 및 스튜디오 촬영 54. 클래식 룩을 재현해라 55. 섬세하게 빛을 바라보자  56. 평범한 조명에서 깊이를 만들어라 57. 창가조명을 조절해라 58. 검은색 반사판을 사용하라 59. 창가조명을 사용하라  60. ‘할리우드’식의 인물사진을 만들어라 61. 무대조명을 이용하라 62. 위협적인 분위기를 만들어라  63. 중심에서 사라지는 조명을 조절하라 패션 및 글래머 64. 포즈를 취하도록 부탁하라  65. 모던한 느낌의 패션사진을 찍어라 66. 한낮에 누드를 찍어라 67. 스튜디오 조명으로 촬영하라 68. 성적 매력을 가미하라 69. 매력적인 누드가 되게 하라  70. 세련된 글래머 사진을 시도해 보자 71. 완벽한 메이크업과 스타일링  72. 질감을 돋보이게 하라 가족과 사회 73. 혼자 있는 순간을 담아내라 74. 아이들의 무리에서 작업하라 75. 모델의 마음을 편하게 하라 76. 해마다 ‘표시’하는 촬영을 하라 77. 아이들의 모습을 잡아내자  78. 아이의 어린 시절의 모습을 담아라 79. 로맨틱한 장소를 선택하라 80. 가족의 연대를 보여라 81. 결정적인 순간을 담자  82. 모델들의 의상을 통일하라 독창적인 묘사 83. 재미있는 수중촬영을 해보자  84. 효과적인 여행지 인물사진을 찍어라 85. 파인아트 이미지를 담아라 86. 뷰파인더를 보지 않고 찍어보자  87. 사람의 모습으로 독창적인 것을 얻어내라 88. 인물이 속한 환경을 담아라 89. 이야기를 담아 넣어라  90. 르포르타주적인 인물사진을 찍어라 디지털 보정 기술 91. 눈에 거슬린다면 정리하라 92. Diffuse glow를 사용하라 93. 컬러를 흑백으로 바꿔보자  94. 분위기를 위해 노이즈를 넣어라 95. 매끄러운 피부를 표현하라 96. 디지털 톤 작업을 해보자 97. 흑백사진에 색깔을 입혀라  98. 크로스 프로세싱 효과를 사용하자 99. 어두운 비네팅을 만들어라 100. 밝은 비네팅을 이용하라             인물사진 촬영법     ○배경을 넓직하게 넣어서 환경의 맛을 살릴 경우에는 너무 질감이 뚜렷해져서 인물의 인상이 약해지기 쉬우므로 소프트렌즈나 소프트필터를 사용해서 분위기를 한번 살려 보라. ○클로즈업 경우에는 배경을 완전히 흐리게 만들 수 있다. 이런 경우에는 흐려지는 배경이 어떤 색으로 번져지는 것을 화인더를 통해 서 미리 확인 할것. ○같은 인물을 가지고 배경을 바꾸면서 여러 가지 포즈를 취하도록 시도해 볼 것. 표정, 시선, 손의 처리, 광선의 이용, 화면에서의 위 치 등을 주목 ○야외에서 특히 숲속에서의 스냅은 단순한 배경을 찾아야 하며 나무숲에 가리어 그늘진 얼굴을 살리기 위해 적절한 플래시 등 조명 이 따를 것. ○꽃밭에서 70mm로 하이 앵글에서 촬영하면 배경을 꽃밭만으로 삼을 수 있어서 쓸데없는 것을 배제하여 화면을 단순화시킬 수 있 는 기본적인 패턴이 만들어진다. ○건축 구조물 등에서 촬영할 때는 강한 인상을 주기 쉬운 배경이기 때문에 모델이 빨려들지 않게 구도를 잡을 것.(아웃포커스 시켜 주제를 살릴 것.) ○사진은 억지로 되는 것이 아니다. 현실 세계에서 그때 가진 기재로 가장 효과를 내게 촬영해야한다. ○흐린 날에는 얼굴 가까이 강한 은빛이나 금빛의 램프를 비쳐 볼을 밝게 해준다. ○햇빛을 정면으로 받은 얼굴을 역광으로 찍을 때 얼굴에 램프를 비쳐 박력있는 사진을 만들자. 얼굴은 스팟 측광으로 측정하고  + 1 ~2 정도 보정해주라. ○색온도 변환필터(lb)를 사용하여 의도적으로 화면 전체를 석양 무드로 만들어보자. ○PL 필터는 단순한 화면 구성인 경우가 아니면 쓸데없이 컨트라스트가 생겨서 번잡한 피사체인 경우에는 적당하지 않다. ○강한 햇살의 모래 바닥과 바닷가에서는 조리개를 10 이상으로 줄여주라. ○창틀을 눈에 거슬리지 않게 흐릿하고 인물과 대조색으로 찍어서 배경을 삼으면 마치 액자안에 인물이 있는 것처럼 느껴진다. 너무 정면으로 창틀 복판에 인물을 넣으면 깊이가 없어 보이므로 약간 비스듬히 포즈를 취하게할 것. ○서 있는 전신포즈의 포인트는 신체의 라인에 있고, 앉은 포즈의 포인트는 다리라인 처리에 달려 있다. 누워있는 포즈는 몸의 방향 이 중요 하다. 이상의 사진에서는 움직임으로 순간을 노려라. ○인물을 사광선이나 반역광으로 찍으면 자연스럽게 그늘이 생겨서 입체감이 있는 표현이 된다 ○배경이 터널일 경우 어둡기 때문에 노출오버가 일쑤이다. + 1단계 보정치로 찍어라. ○촬영대회의 모델은 대게 경험이 있으니까 스스로 여러 가지 표정이나 포즈를 바꿔준다. 그 흐름을 타서 부지런히 쫓아 찍어야한 다. 대게 오른쪽에서 보는 얼굴이 고와 보인다. ○많은 사람이 한 곳에 모여 행사하는 장면을 촬영키 위해서는 삼각대를 사용하고 조리개를 16-22 정도 줄여서 피사계 심도를 넓게 촬영 하여야한다. ○옆으로 다리를 쭉 뻗고 “l”자형으로 앉은 자세도 가로 화면에 가득 넣어 표정을 살려보라. ○인물 사진에서는 가장 매력적인 포인트가 눈동자에 캐치 라이트가 있느냐는 것이다. 특별히 광원이 없는 경우에는 일중 싱크로로 (-1ev)정도 보정해서 촬영하면 캐치 라이트를 찍어 넣을 수 있다. ○전체적인 신체의 라인을 강조하고자 할 때, 전신의 사진을 찍을 때 움직임을 나타내는 사진은 온몸이 중심을 잡으면서 신체의 선 이 살게 포즈를 취해야 힘있는 사진이 된다.         1,포트레이트 촬영 테크닉   1).좋은사진을 1장 얻기위해서는 반드시 여러 가지 포즈와 표정을 바꾸어 촬영할 필요가 있다.   2).주위가 복잡하면 주제가 약해지므로 피사체에 가능한한 다가가서 찍어야 쓸데없는 것을 파인더에 안넣게 된다. 그래서 주제가 커지고 힘 있어 보인다.   3).남자의 중요한 부분은 이마 이다. 문제는 인물을 이상화시키거나 혹은 실물보다 더 잘 나타내기위해 어떻게 하는 것이 이마를 강조하거나 또는 극소화 시키느냐에 있다.   4).전신 사진에서는 머리를 약간 돌리는 것이 사진에 활기와 움직임을 가져다 주며 어깨가 약간 옆으로 각을 이룰 때 심도의 느낌을 추가하게 된다.머리 위의 공간은 얼굴을 압도하지 않도록 가능한 적어야 한다.   5).전신 사진에서는 눈이 카메라를 바라보게 할때 생기가 넘치는 사진이 될 수있다.     2.인물 사진의 좋은 조건. 1).적당한 포즈 - 부자연 스런 포즈는 절대금물 2).적당한 배경의 선택 - 인물을 두두러 지게 주변(배경)을 단순화 시켜라. 3).광선의 효과적인 이용 - 입체감의 광선 이용. 4).주변의 아웃포커스의 필터의 이용 - 소프트 효과 (연초점이 효과) 5). 프레밍 - 구석 구석 꽉 짜여진 화면 구성.     3.근접된 인물사진 -. 표준렌즈 : 60 -90 cm 거리에서 찍을 때 가장 좋은 질감과 투명된 인상을 보여준다 -. 망원렌즈 : 105mm 내외가 표준적이다. 1- 2m에서 찍을때가 좋고(105mm단초점렌즈일 때) 80-200mm일때는 당기고 밀고... -. 광각렌즈 : 30mm전후 약 30cm 거리가 최상이다. 근거리에서 찍기 때문에 초점심도를 깊게 하는 것이 효과적이다. 4.전신촬영 -. 머리와 전신의 몸이 일직선 상태로 나타나면 않된다. -. 머리를 약간 왼쪽,오른쪽으로 돌린다면 더 활기차고 자유스럽다. -. 전신 사진에서는 머리는 자연히 화면중앙에 있게 되지만 꼭대기 보다는 양쪽 측면에 보다 여유가 있어야 한다. -. 물론 머리 위의 공간도 위에서 배운대로 처리할 것. 전신 사진은 의상을 명료하게 보여주는 것에도 한 몫을한다. -. 얼굴의 풍부한 표현 사진 예술에서 최상의 방법은 감동적인 눈을 묘사하는 능력이다. -. 바람에 날리는  긴 머리는 젊은 약동과 시원한 느낌을 주는 표정을 연출 하게 된다. -. 아름다운 머리카락을 살리는 것은 역광 채광에서 기대할수 있다. 입이 굳어 있다면 활동감이 없어진다. -. 웃는 표정은 자발적이어야 한다. 입술은 생기 있는 밝은 부분으로 나타내기 위해 촉촉하게 적셔 두라. 5.여성 사진 촬영 기법 1). 마음약하고 부끄럼잘타는 사람은 대화함으로 긴장을 완화시켜 여성을 아름답게 촬영할 수 있다. 2). 아무리 프로일지라도 가슴 두근거리며 파인더를 들여다 보라. 3). 손이 흔들려서는 안된다. 4). 그녀의 좋은 표정은 계속 셔터를 누르면서 대화하는 가운데 찾아내라.(표정을 놓치지마라.) 5). 배경은 우선 흐릿하게. ☆같은 렌즈, 같은 조리개 그리고 배경과의 거리가 같다면  피사체에게 다가갈수록 배경의 흐려짐이 커지고 ☆렌즈의 초점거리가 같으면 조리개 값은 열수록 흐려짐은 커지고, 조리개를 조일수록 배경은 뚜렷해진다. ☆초점거리가 긴 렌즈일수록 배경이 흐려짐이 크다, 배경과의 거리가 멀어질수록 더 흐려진다 ☆피사계 심도의 조건    뚜렷 --- 광각 --- 렌즈-----  망원---- 흐려짐   뚜렷 --- 조인다-- 조리개---  연다 --- 흐려짐   뚜렷 --- 멀다 --- 촬영거리 --가깝다 --흐려짐     ↓                                                    ↓ 피사체의 앞뒤가 또렷함.          피사체의 앞 뒤가 흐려짐. 6). 포트레이트 렌즈 3가지가 필요하다 -35mm,  85mm, 300mm 정도. 7). 망원은 열어주고,광각은 줄여주라 - 이것이 망원과 광각의 조리개 사용법 8). 핀트는 그녀의 눈에 맞추고 눈을 직시하라. 9). 신변 가까이에서 가장 좋은 촬영 포인트를 고르라. 10). 역광에 긴 머리의 나부낌으로 촬영 한번 해보면... 11). 그녀가 가장 고운 사진의 각도? 12). 포트레이트는 필터를 잘 쓰면 훨씬 좋아진다. 13). 반사판을 이용하라. 14). 렌즈에 딸린 조리개를 따라서 배경이 흐려지는 정도를 파악해 둘 것. 15). 구체적으로 어떤 곳에서 찍을 것인가. 한 번 생각 16). 자연스런 동작에서 포즈를 찾는다. 6.망원렌즈의 포트레이트   기본적으로 조리개를 열어서 사용한다. 아름답게 흐려진 배경속에 둥둥 떠보이는 모델의 모습 이 매력을 느끼게 하기 때문이다. 피사계 심도가 얕은 만큼 반드시 삼각대를 사용할 것. 7.넓은 장소 넓게찍기   포인트가 되는 피사체를 가깝게 넣는 것이 요령. 넓은 광경을 광각렌즈로 넓게 잡기 위해서는 구도를 잘 잡아야 한다. 8.인물강조   카메라와 피사체 사이에 대담하게 흐려지는 물체를 넣으므로 인물을 강조한다. 9.인물을 배경에서 튀어 나오게   여행등에서 촬영한 기념사잔은 인물이 작고 배경이 넓게 들어가야 한다. 인물을 카메라 더 가까이 다가서게 한 다음 배경이 적당히 균형을 유지하도록 할 것. 너무 가까이 다가서면 인물이 사진에 꽉 차서 배경을 버린다. 10.옥외 포트레이트 촬영   눈동자에 캐치 라이트의 흰점이 나오게 눈에 초점을 맞추고 배경은 대체로 특별히 장소적인 세부 설명이아닐 때 아주 흐리게 혹은 약간 흐리게 심도를 이용하여 처리할 것. 인물의 디테일과 모양을 가장 잘 보여주는 것은 엷은 구름이 태양을 가릴 때 이다. 11.실내에서 포트레이트 촬영   1).인물을 창문에 대해 90도 옆으로 하고 노출을 밝은 창밖에 맞추고 찍으면 실루엣 사진 2).창문빛이 반역광으로 인물에게 오게하고 반사판을 비춘다. 밝은 창문 배경으로 인해 머리의 윤곽이 밝게되어 축소된다. 3).인물의 배경이 어두운 실내쪽에 오도록 하고 찍는다. 깊고 은은한 인상을 창출한다. 4).창문에 밝은 커텐을 치거나 그대로 반사판 없이 카메라를 창문쪽에서 실내쪽의 인물을 찍을 때 부드러운 인상을 만든다. 12.반영된 영상의 포트레이트   물이나 거울,유리,자동차의 본네트,진열장 등 그것들이 주는 영상은 일종의 몽타주 적인 효과를 발휘하기 때문에 보편적이지 않은 공간과 초현실적인 신비감을 준다. 거울 속의 반영된 영상만으로 심리적 음영까지 나타낼 수 있다. 초점은 유리나거울,혹은 물에 반영된 영상이든 간에 그러한 영상에 맞추고 찍는다. 13.인물과 배경   1).하늘을 배경으로 잡으려면 약간 낮은 상태의 카메라 앵글이 필요하다. 배경 하늘에 수평선을 가로질러가는 것은 혼돈감을 주게되어 나쁘다. 2).하늘을 배경으로할 때 노출은 인물에게 맞춰야 되지만 하늘에서 오는 빛으로 인해 노출부족이 되기 쉽다. 3).찍기전에 피사체 뒤의 배경을 한 번보고 수직선상에 닿는 것이 없는가를 좌우,상하 위치로 조정한다. 14.인물을 강조하는 적절한 프레밍   1).풀쇼트(전신) : 신체라인의 아름다움과 움직임을  강조. 2).니쇼트(무릅위):움직임을 나타낼수 있기 때문에  애메한 자세가 않되도록 주의. 3).웨스트쇼바,바스트쇼바(상반신)  얼굴의 표정과 손의 움직임을 나타내기 때문에 표정과 손에 주의하도록 연출할 것. 4).클로즈업(근접):넓은 얼굴만의 클로즈업은 얼굴의 일부를 화면 가득히 프레임 함으로서 당연히 표정에 주의. 좋은 사진은 포즈가 좌우한다. ①얼굴과 시선의 방향. ②손의 처리   ③전체적인 신체의 라인강조. - 서있는 포즈의 기본은 발에 있다. 오른발을 앞으로 하면 스포티한 분위기가 생긴다 - 발은 그대로 둔채 두 팔을 머리위로 올리면 발랄한 맛이난다. - 빙글 한바퀴 돌아서는 모습이 자연스럽고 귀엽다. - 무릎에 두 손을 짚어서 윗몸을 구부린 포즈에는 상하도의 변화가있다. - 뚱뚱한 느낌도 포즈에 따라서 - 앉을 땐 발을 45도로 뻗어라. - 포즈와 더블어 공간처리를 배려하라.(좌우 균등 분리는 금지) - 포즈의 기본은 자연스럽고 우아하게 보이도록 하는데 있다. 주변 상황에 어울리는 자연스러움이 좋다. - 인물의 정지 상태보다 자연스러운 움직임을 통해서 좋은 셔터 타임을 놓치지 않는게 좋다. - 앉은 포즈는 전체가 균형있는 폼이되도록 여러가지 움직임을 보면서 가장 좋은 자세가 될 때 그 장면을 노려라. - 스트로보보다는 레프판을 쓰는 것이 광선이 비쳐지는 효과를 분명히 눈으로 확인할수 있고 적정노출이 됨을 알 수 있다. 금색 : 살결을 건강하게 보이도록하고 은색 : 강한 반사광을.. 백색 : 부드러운 색을 만들 때 거울 : 액센트나 캐치라이트 등을 이용할 때 . 15.인물과 배경의 가장좋은 포지션을...   1).인물을 찍는데 있어서는 우선 눈에 초점을 맞추라 2).비스듬히 옆으로 찍을 때에는 두 눈 가운데 카메라에 가까운 눈에 맞출 것. 3).인물이 화면에 너무 적게 찍히는 것이 아닌지 확인하고 4).너무 조리개를 줄여서 인물의 인상과 배경이 너무 잘 찍혀서 인물의 인상이 약해지지는  않았는지.. 5).더 좋은 촬영 위치가 없는지. 6).촬영각도는 어떤지.. 7).그 인물과 배경이 최고로 좋은 위치를 골라라. 찍고자 하는 것만을 화면에 넣어라 -촬영위치를 바꿔본다. -한걸음 다가서는 버릇을 들여라. -치울 수 있거든 치워버려라.(야외용,칼,톱 등을 갖고 다녀라.) -렌즈를 바꾸고 또 다른 자리를 옮겨라. 16.초점 맞은 곳이 당신의 이미지를 심고자 하는 것이다.   (초점 외에 흐려지는 정도를 뜻대로 바꾸려면..)   1). 렌즈의 초점거리 2). 초점을 맞추는 거리 3). 조리개치를 바꾸라.(항상 프리뷰 버튼을 이용할것.... ) 1.개요 1).인물표정이 알수있을만치 크게 찍을것. 2).부득이한 경우를 제외하고는 신발이 나오지 않도록 할 것. 3).AF ?           인물 사진 잘 찍는법2 휴가길, 그리고 일상에서 반드시 챙겨 가야 할 목록 1호는 단연 디지털 카메라(디카)다. 그만큼 우리 생활에 없어서는 안 될 필수품이 된 것. 하지만 정작 디카를 제대로 다룰 줄 아는 사람은 그리 많지 않다. 어떻게 하면 좋은 인물 사진을 찍을 수 있을까? 1 ⅓기법을 활용하라! 인물 사진을 찍을 때 흔히 하는 실수가 바로 인물을 사진 한가운데만 배치한다는 것이다. 이런 사진은 개성도 없고 답답하기만 할 뿐이다. 화면을 가로, 세로로 3등분하면 교차점이 4개 생기는데 그 교차점에 피사체의 얼굴 부분을 배치해보라. 훨씬 짜임새 있는 사진이 될 것이다. 또 시선이 향한 곳을 여백으로 두면 보기가 더욱 편해진다. 2 눈높이를 맞춰라! 아이 사진을 찍을 때는 자세를 낮춰서 아이와 같은 눈높이에서 촬영하는 것이 좋다. 아이 눈높이에서 촬영을 하면 통통하고 귀여운 아이의 모습을 얻을 수 있을 것이다. 어른의 눈높이에서 촬영한 아이 사진은 왠지 불안하고 왜소해 보인다. 또 아이가 꼭 카메라를 보지 않더라도 상관없다. 무엇보다 자연스러운 자세를 포착하는 것이 중요하다. 3 순간을 포착하라! 스포츠 스타들의 재밌는 모습을 카메라에 담아 화제가 되고 있는 연합뉴스 한상균 기자의 노하우는 연속촬영을 해 가장 재밌는 표정을 고른다는 것이다. 요즘 나오는 디카에는 대부분 연속촬영 기능이 있다. 손으로 셔터를 누르고 있으면 1초에 서너 컷씩 촬영되며 손가락을 놓으면 정지한다. 만약 연속촬영 기능이 없는 디카라면 셔터를 검지로 가볍게 누른 상태에서 피사체에 원하는 모습이 잡히면 바로 누르는 방법이 가장 효과적이다. 디카는 셔터를 눌렀어도 찍히기까지의 시간이 0.1초 정도 걸리기 때문에 미리 누르고 있지 않으면 순간을 놓치기 십상이다. 약간의 훈련이 필요한 기술이다. 4 야간에는 플래시 사용 자제 인물 촬영 시 야경사진도 빼놓을 수 없는 재미다. 하지만 플래시를 터뜨려 배경은 시커먼데, 얼굴만 새하얗게 나온 경험이 누구나 한번쯤 있을 것이다. 이럴 땐 ‘슬로싱크’를 이용하는 것이 좋다. 촬영 모드에 인물과 달 혹은 별 모양이 같이 있는 모드가 바로 그것. 또 우리가 흔히 범하는 실수가 눈동자가 빨갛게 나오는 것(적목현상)인데, 이때는 ‘어댑티브 라이팅(Adaptive Lighting)’ 기능을 사용하면 방지할 수 있다. 이 것은 역광이나 밝은 배경 때문에 사물이 어두워 보일 경우 플래시를 터뜨리지 않고도 사물을 밝게 보여주는 기능이다. 사람 ‘눈’ 모양으로 된 버튼을 누르면 작동된다. 5 배경은 단순하게 선택하라! ‘사진은 뺄셈이다’라는 말이 있다. 너무 많은 것을 보여주려 하지 말고 주제를 부각할 수 있도록 배경을 가능한 한 간결하게 표현하는 것이 중요하다는 의미. 인물을 살리고 배경을 흐릿하게 처리하고 싶다면 줌 기능을 활용해 망원 상태에서 인물에 포커스를 맞추고 촬영하면 된다.   출처 :강북청춘대학

 풍경사진 잘 찍는법

 

 

 1,하늘의 풍경

 

가,일출 

사진소재로서 동쪽하늘을 물들이며  서서히 솟아오르는 태양만큼

매력적인 것은 없을  것이다.

떠오르는 태양은 매일 그 모습을 바꾸기 때문에 같은 해돋이를 

마추칠 수는 없다.

밋밋한 바다에서 떠오르는 태양은 너무  평범하기에 수면반사등을

고려하여 조금  높은 위치에서 찍는 것이  좋다.

지상이라면 전망이 시원하게 트인 평원이나  산정에서 찍는 경우가 많은데

이것은 태양을 가능한 수평에 가까운 각도돌 잡을 수 있기 때문이다.

주변 배경과의  조화를 고려하여 자리를 잡은 후에 다양한 렌즈를 끼운

카메라를 2-3대  이상 준비하는 것이 좋다.

흔히들 태양을 한가운데 담는  사진을 많이 보게되는데, 특별한 의도가 

없는한 이런 사진은 재미가 없다.

중심에서 비켜야 시아가 넓어져 탁트인 느낌을 주게 된다.

 

*렌즈- 초광각에서 초망원 까지 어떤 렌즈로나 대응할 수 있는 것이 일출 사진이다.
          광각계로는 하늘의 광활함을 표현할 수  있고, 망원으로는 태양

          주위의 소재들을 적절히
          이용해  화면을 구성할 수 있는 잇점이 있다.

 

*노출- 일출이라면 역광을 노리는  것이 전형적인 케이스다. 또한 기상조건에 따라 

빛의 밝기  정도가 다르며, 어던  렌즈를 쓰는냐에 따라 노출의  평가가

달라지기 때문에 일률적으로  정하기는 어렵다. 일반적으로, 빛이  강할 때는 두단계,

보통일 때는  한단계 열고 찍는다. 이것을 기준으로 전후로 단계

노출을 주어 다시 찍어야 한다.

 

나,일몰

 

장소는 물론 계절과 대기 상태가 다르기 때문에 일년정도를 잡고 끈기있게

찍으면 재미있는 시리즈 작품이 나올 수 있다.

가을  태양은 '익은 홍시 떨어지듯' 빨리 진다고 말한다. 해지기전 몇 분사이에

승부를 걸어야하니 정신을 바짝 차려야 한다.
일출과 마찬가지로  해가 질 지점을 미리 예측해놓은 후에 다양한  렌즈를

준비하고 기다려야 한다. 

때로는 석양의 구름이 아름답게  빛나는 경우도 있고, 빛의 여운이 하늘을 

 채색하는 경우도 있다.

다양한 경우를 대비하여 삼각대를 준비하는 것도 잊어서는  않된다.

초망원을 이용할 경우  태양과 대비시키는 지상의 소재를  신경써야 한다.

너무 가까우면 밸러스도 나쁘고 초점이 맞지 않기 때문에  가능한한 먼 쪽의

소재를 택해야 한다.

 

*렌즈- 일출과 같은 방법을 따른다. 줌렌즈를 준비하여 다양한 촛점거리로

찍어서 사진에  변화를 주어보는 것도 좋다. 일몰의 몇분  사이에서 다양한

프레이밍으로, 다단계의 노출을 주어 여러 장면을 찍은 후

그 가운데 좋은 작품을 고르자.

 

*노출- 일출과 마찬가지로  바다나 호수에서 일몰을 찍을  경우 수면의

반사는 강렬하다.  화면에 태양과 수면이 동시에 들어가는  경우 노출계

지시보다 더 열어주어야 할 필요가  있다. 카메라의 흔들림에 주의하고

촬영은 셔터 속도를 우선으로 하는 것이 좋다.

 

다,하늘과 구름

 

하늘의 구름이야 말로 천차  만별이기에 그 모습도 아름답지만 찍기도 어렵다.
우선  아름다운 구름을 찾기가 만만치 않다. (특히  공해가 심한 서울에선)

여름의 적란운, 가을의 조개구름, 겨울의 설운 등, 매일 신경써서 하늘을

관찰하면  좋은 기회를 잡을 수도 있다.

하늘을 찍기 위해서는 편광 필터를 빼놓아서는 않된다.
공중의 난반사를 줄여 시원한 사진을 만들 수 있다. (단 편광 필터는

개인날에만 유효하며  하늘을 찍을 경우 태양이  있는 방향 (역광)이나

태양의 빛이  진행하는 방향 (순광)에는 효과가 없다. 따라서  편광필터의

효과가 가장 잘 나타나는 방향 (태양광과 90도 방향)을 잡는 것이 좋다.

하늘의  구름과 어울리는 소재를 찾아 대비를 시키되, 역시 하늘의 모습을

화면 가득 담는 것이 요령이다.

 

*렌즈- 망원으로 찍으면 육안으로  보는 인상과는 달리 맥없는

사진이 되는 경우가 많다.  광각계 렌즈가 깊이 있는 사진을 많들어준다.

 낮에는 광각계, 조석에는 광각에서 준 망원까지가 유효.

 

*노출- 편광 필터를 달고  카메라 노출계의 지시대로 찍으면 된다. 화면상에서 흰

구름의  분량이 많으면 경우에 따라 조리개를 더 열어준다. 편광필터는 파인더를 

 바라보며 링을 회전시켜 반사가 가장 낮은 효과적인 위치를 찾으면 된다.

 

라,달 

하늘의 달을 찍어도 단순한 천체사진 처럼 보이기 때문에  풍경으로서의 정감이

느껴지지 않는다.

이런 이유로 달은  사진으로 잘 표현하기 어려운 대상이다.

이런  점을 고려한다면, 달을 찍을 수 있는 시간대는 필름이 감광할 수 

있는 빛이 어느 정도 남아 있고, 달과 대비 시킬수  있는 지상의 소재와

달이 함께 잡힐 수 있는 각도가 확보될 때라는  조건이

만족되어야 촬영이 가능하다.

이런 조건은 잘 맞아 떨어지기  어렵고, 이것을 미리 예측하고 기다려도

구름이 가려버리면  말짱 헛일이다.

아무튼 인내심을 가지고  접근해야할 대상이다.

일출이나 일몰과 마찬가지로 한가운데 달을 놓고 찍는 것은 피해야 한다. 

달과 대비되는 좋은 소재를 고르는 것이 관건이라는 점을  잊지 말도록...

 

*렌즈- 광각 부터 망원까지 모두 좋다. 그러나 광각계를 사용하면 달이

조그만 점으로 찍히기  때문에 최소한 100mm이상의 망원렌즈가 달을 

달답게 묘사할 수 있다. 지구에서 보는 달의 크기는 태양과 비슷하기

때문에 200mm를 사용하면 필름에는 2mm 정도의 크기로 찍힌다고 보면 된다.

 

*노출- 달 자체는 의외로 밝기 때문에 상당히 빠른 셔터 스피드로 찍을 수 있다. 
 다만 주위의 풍경을 함께 넣을 경우에는 화면 전체로 노출을  재어

그 지시치 보다 -1 정도 노출을 줄여주는 것이 시각적으로 자연스럽다.

 

2. 꽃이 있는 풍경

 

가,들꽃

 

어지럽게 피어난 야생 들꽃의  군락은 일면 무질서해 보이기도 한다. 그러나

 이것이 바로 들꽃의 매력이다.

우선 차분히 좋은 장소를 찾아내는 것이 중요하다.
어떤 꽃의 군락이라도 그 모습을 아름답게 찍을 표인트가 있게  마련이다.

그곳을 찾아내어 바로 앞에 놓일 꽃들의  위치를 다시한번 점검해야 한다.

근거리 촬영이 가능하면 광각계 렌즈를  사용하여 가까이 다가가서 주제로 

삼은 꽃을 중심으로 배경이 되는 꽃을 함께 담는 것이 좋다. 그 결과 

원근감이 강조되어 넓은 꽃 밭을 표현할 수 있다.

 멀리 떨어져 있을 경우 망원렌즈를 이용하여 군락의 한부분을 짜임새 있게 잘나낸다.

 

*렌즈- 28-80mm와 80-200mm정도의 2개의 렌즈가 있다면 거의 완벽한

표현이 가능하다. 줌렌즈를 이용하면 더 쉽게 짜임새 있는 화면을 구성할 수 있다.

 조리개를 바짝 조여 눈 앞에서 개경까지의 촛점을 사프하게 맞추여야한다.

 

*노출- 망원을 이용할 경우 조리계를 좀 열어 군락 가운데의 좋은 꽃만을

골라 찍는 방법도 생각해 볼 수 있다. 포인트가  되는 꽃의 전후로 촛점이

흐려져 있어도 원근감이 생겨  군락이라는 이미지는 충분히 나타난다.

파란 색이 화면에 가득하다면 노출을 -1/2에서 -1 정도 줄여주어야한다.

 

나,나무에 피는 꽃

진달래나 철쪽 같은 키작은 나무부터 목련이나 벗 꽃처럼 큰 꽃나무 등은

나무 전체를 신경 쓰면서 관찰한 수 촬영해야 한다.

 나무 전체의 볼륨을 잡을 수도 있고 잘생긴 가지위로 핀 꽃들을 잡아

플레이밍하는 접근법도  생각해볼 수 있다.
배우는 입장이라면 다가가서  광각렌즈로 뿌리부터 전체를 치켜올려 찍고,

좀 떨어져  표준렌즈로 찍고, 더 멀리서는 망원렌즈로 찍어보는 적극적

자세가 필요하다.

이렇게 다양한 렌즈를 사용해  보면 렌즈의 특성을 쉽게 익힐 수 있다.
예를 들어 광각으로는 푸른 하늘과 힌구름을 배경으로, 망원의 경우는

초점이 나간 흐릿한 나뭇잎이나 다른 꽃을 전경에 넣고 주변 환경을 배경으로

놓아 주제를 살리는 등의 시도를  해보는 것이 좋다. 

전선 같은 지저분한 인공물이 들어가는 것에 주의한다.

 

*렌즈- 같은 피사체를  다양한 렌즈로 찍어본다. 자신의  감각을 초월한 다양한

 앵글과  포지션을 시도해 보는 것이 좋다.

 

*노출- 망원으로 찍을 경우  흰꽃이 아니라면 대체로 노출계의 지시대로 하면 된다.

하늘을  배경으로 올려다보면서 찍을 경우에는 꽃 부분의 노출이 부족할 수

있으므로 조리개를 지시보다 한스탭 정도 여는 것이 안전하다.

 

 

3. 바다 풍경

 

가,남쪽바다

 

에메랄드 그린의 산호초나 열대 나무들이 늘어선 투명한 바다는 한국에서 

찾아 볼 수는 없다.

그러나 비슷한 분위기는 낼 수 있다.  시기적으로는 여름 더위가 한창일

때를 택하는 것이 좋다.

강렬한 태양이 내리쬐이고, 하늘에는  뭉게구름이 피어오르는 분위기를

찾아내야 한다.

이때는 역시 해변의 반사를 막아줄 편광 필터는 필수품이다.

 

*렌즈- 구름을 강조하려면 광각이  좋다. 모래사장과 바다, 하늘, 해변의 색

채를 강조하고 싶다면 광각 렌즈와 편광필터가 최고의 효과를 준다.

 

*노출- 눈부신 백사장은 잔사율이 높이 때문에+1/2에서  +1단계 정도

조리개를 열어줄 필요가 있다. 적란운이 화면의 상당한 부분을  매울 경우

 마찬가지로 조리개를 열어준다. 반대로 푸른 빛의 해면 그자체를 찍을

때는 노출을 -1/2 정도 조려준다.

 

나,파도

 

거대한 무리로 몰려와  부딕치고 치솟는 파도는 강렬한  이미지임에 틀림없다.
그러나 막상 그런 상황을 사진으로 담는 것은 쉬운 일이 아니다.

 왠만큼 힘있는 파도가 아니라면  사진으로 찍고나면 느낀것에 비해 

보잘것 없는 평범한 풍경이 되어버리고  만다.

쉬운 듯 하면서도 어려운  것이 파도 사진으로 전문작가라도 만족할만한

파도와 광선의 상태를 만나기란 여간 어려운 것이 아니다. 촬영은 셔터

스피드를 우선으로하며, 고속으로 촬영하는 것이 보통이다. 또한
짧은 순간에 그 모양이 바뀌므로 모터드라이브를 장착한 사진기로 여러장을

찍어 좋은 모양의 파도를 선택한다. 

파도 자체로 포인트를 잡는 것 보다는 암초나 파도의 머리  등을 잘 이용하여

 화면을 구성하여야 한다.

보통 역광을 노려 촬영하는 것이 파도의 어깨가 강조되어 입체감이 살아난다.

 

*렌즈- 찍는 위치에 따라 달라지겠지만,  100mm이상의 망원 렌즈로

파도의 머리를 클로즈업하는 것이 일반적이다. 파도가 거칠 때는

위험하므로 300mm나 500mm의 중망원도 피요해진다.

 

*노출- 흰파도 그자체에는  TTL의 과반응으로 노출이 부족해지기 쉽다. 

통상 +1/2에서 +1 단계 쯤 조리개를 열어주는 것이 좋지만 화면에서 

흰 파도의  차지하는 크기를 고려하여 그 면적에 따라 노출을 보정해준다. 

 촬영은 항상 셔터 속도를 우선으로 적용해야한다.

 

다,모래언덕

길다란 해변의 모래나 이국적 광활한 모래밭은 아름다운 피사체이다.

발 밑에서 부터 지평선까지 펼쳐진 모래 밭이라면 영화의 한장면 같은

 화면을 얻을 수 있다.
우선 모래밭에 불필요한 발자국이나 쓰레기 등 이물질이 없는 지

 확인하고 나서 부드러운  광선을 선택하여 조리개를 최대한 조여

모래의 풍부한 질감이 살아나도록 한다.

모래언덕의 지평선이나  수면의 파도와 하늘이 맞다은 선을 적절한

구도로 화면에 넣어 시원한 느낌을 강조해야한다.

 

*렌즈- 모래밭 위헤서  촬영하려면 20-35mm 정도의 광각 렌즈가 좋다. 

광각 렌즈는 모래언덕의 스케일이 강조되어 인상적인 사진을 주기 때문이다. 

 멀리 떨어진  곳을 찍는다면 망원으로 과감하게 잘라내어 화면을 구성할 수도 있다.

 

*노출- 흰모래라면 +1 단계, 보통의 모래라면 정상,  역광을

노린다면 빛이나 물체의 반사에 따라 +쪽으로 조리개를 열어준다.

가능한한 팬포커스로 광활한 넓이를 표현하는 것은 기본.

 

라,섬

남해안 일대의 해상공원, 한려수도에는  아름다운 섬들이 산재해있다.

햇살을 받아 반짝거리는 누부신 바다위에 떠있는 섬들은  매력적인 소재이다.

일출이나 일몰의 장엄한 광경을 함께  찍을 수도 있다.

카메라 포지션에 따라 전혀  다른 느낌이 날 수 있으나, 섬에서 떨어진

곳에서 찍는다면 보통 바다에 떠있는 섬을 전체적으로 잡아 해면에서

산정까지 섬전체를 잡는 것이  좋다.

남해에서는 섬들이 널려있는 곳의 높은 곳을 택하여 시야를 확보하는 

것이 중요하다.

 이경우 당연히 망원을 사용하므로 순광에서는 긴장감이

없고 감동도 표현할 수 없다. 마찬가지로 역광이 기본.

 

*렌즈- 자유롭게 이동할 수  없기에 망원계 줌렌즈가 매우 유용하다.

 선박에서 흔들림 없이  찍을 수 만 있다면, 섬의 고립감을 표현하는데 있어서

 광각 렌즈도 매우 유용하다.

 

*노출- 역광으로 찍을 경우 해면의 반사가 무척 강하므로 특히 주의가 필요하다.
       보통 +1.5 단계 쯤 조리개을 연다.  그래도 섬그림자는 충분히 실루엣이 된다. 

물론 태양광선과 수면의 반사광의 강도에 따라서 보정량을 컨트롤 해야한다.

 

4. 산 풍경

 

가,산

 

산악사진은 촬영 기술 뿐아니라 기본적 등산 기술이 필요하며  많은

노력이 필요하다.

비산악인의 경우 본격적인 산악사진은  어렵지만 평이한 산이라면

누구나  한번 도전해볼 만 하다. 

삼각대와 28mm에서 200mm 정도의  줌렌즈를 준비한다.

산의 양감을 표현한다면 찍고자하는  산과 비슷한 높이에 까지

올라가 찍는 것이 원칙이다.

산은 일출 때가 멋있지만, 태양이 떠오르기 시작하면 기류가 급격히 변하며

구름의  흐름이 빨라지기도 한다.

고전적 산 사진은 능선까지를  완전히 넣어 구도를 잡는 것이 일반적이다. 

그러나 반드시 능선을 고집할 것이 아니라 안개나  구름의 움직임이나 암석,

수목 등을 포인트로 하여 정리하여 화면을 구성해도 좋다.

광선은 사광이 무난하며 태양이 비교적 낮은  위치에 있을 때 찍어야 암석과 

수목의 입체감이 강조된다.

가파른 암벽  등은 컨트라스트가 높다면 한낮의 광선일지라도 흥미로운

 사진을 얻을 수 있다.

 

*렌즈- 서있는 지점에서 저너머의 능선까지를  포괄하여 팬포커스를

시도한다면 초광각이나 약한 광각 렌즈가 좋다. 먼지점을 잡아  화면을

구성할 때는 망원계 줌이 유용하다. 편광필터는 기본이며, 흑백이라면

오렌지나 레드 필터를 준비한다.

 

*노출- 설산에서는 카메라의 노출지시량보다 +1.5(맑은날) 또는 +1(흐린날)

 단계  조리계를 열어준다. 가을산의 부드럽고 섬세한  사광일 때는 반대로

하이라이트 부분에 노출을 맞추어  그늘을 어둡게 떨어뜨리고 나무나

바위의 라인을 강조하는 것이 좋다.

 

나,신록

 

연초록의 신선한 아름다움을 필름 위에 담기 위해서는 편광 필터를  빼놓을 수 없다.

나뭇잎 표면의 반사를 줄이고 눈으로  본 것 보다 차분하게 초록색을 재현시킨다.

신록의  싱그러운 잎사귀와 그사이로 흐르는 햇살의 이미지를 담기 위해서는

망원으로 전체의  초록색 볼륨을 듬푹담느다.

산에 널려 있는  큰 나무 가운데 하나를 표인트로  해서 주위의 초록색 숲을 함께 

 프레이밍하거나, 잎의 한장 한장을 선명하게 잡아낸다.

아니면 잎의 뒷면에서  역광으로 비쳐보이는 나뭇잎의 신선한 느낌을 노릴 수도 있다. 

이처럼 신록 사진은 먼 곳에 가지 않을지라도 나무만  있으면 어디서나 찍을 수 있다.

기본적으로  잘 개인 날이 조건이 가장 좋지만 우천시에도 의외로  차분한

색을 얻을 수가 있다. 

경우에 따라서는 구름낀 광선상태가 촉촉한  느낌을 강조해주기도 한다.

그러나 새벽이나 석양 무렵의 광선은 초록색 자체의 색채 재현에는 적합치 않다.

 

*렌즈- 클로즈업은 마크로 표준계 렌즈를 사용하면 배경을 살리면서 박력있는

사진을 찍을 수 있다. 그러나 보통 24mm에서 200mm 범위의

렌즈로 충분히 대응할 수 있다.

 

*노출- 초록색은  광선을 흡수하기  때문에 노출계의 지시대로  찍으면

노출 과다가 되기  쉽다.

-1/2단계 쯤 언더로 해서  찍으면 연녹색의 분위기가  살아난다. 앞 뒷면에서 

역광으로 찍을 때는 반대로 +1/2에서 +1단계 쯤  조리계를 열면

좋은 결과를 얻을 수 있다.

 

 

라,단풍

 

한국의 가을산 만큼 다양한  색채의 감칠맛 나는 아름다움을 주는 대상도 드물다.
촬영의 요령은 신록과 마찬가지로 생각하면된다.

다만 단풍이 가장 아름답게 물드는  때는 일년중 고작 하루이틀 정도라는 사실을

명심하고 타이밍을 잘 맞추어야한다.

참고적으로 산의  단풍은 보콩 산기슭에서 부터 시작되므로 적당한 고도에서 

단풍을 선택하는 것도 중요하다.

특히 단풍은 역광을  노려 투과된 광선으로 찍으면 환상적인 색을 얻을 수 있다.

또한 맑은 날의 강한 순광 보다는 흐린날의 소프트한 광선 쪽이 촉촉한

차분함으로 나타나 색의 깊이를 더해준다.

 

렌즈- 광각에서 망원까지 소재와 촬영의도에 따라 적절한 것을 선택한다.

가지의 끝의  단풍을 노린다면 망원 줌이 편리하다.

 

노출- 순광으로 찍을 때는 정상 노출, 역광으로 단풍의 색을 강조하고 싶으면 

+1/2에서 +1단계쯤 노출을 더준다. 편광필터는 잎의 반사를 줄이고 본래의

 색을 잡아내는데 빼놓을 수 없는 부속품.

 

마,나무

 

움직이지 나무와 같은 대상은 일면 찍기 쉬울 듯 하지만 원하는 만큼 재미있는

사진이 그리 쉽게 나오지 않는다.

커다란 나무한그루를 찍을  것인가, 혹은 정연하게 늘어선 나무들을 함께

찍을 것인가 등에 따라서 접근 방식도 달라져야한다.

기본적으로  나무들이 보기 좋게 겹쳐지는  위치를 찾는 것이 중요하다.

반드시 뿌리부터 가지 끝까지 화면에 전부 넣을 필요는 없다.

한그루 한그루의 가장 아름다운  부분을 특징적으로 잡는 것만으로도  충분하다.

따라서 좋은 대상을  찾더라도 다양한 포지션과 앵글을 고려하며 부지런히 

움직여야한다.

그외에도 광선의 조건 비, 바람, 안개, 눈, 구름 등의 자연조건이나 계절의

변화 등의 선택도 중요하다.

나무 표피의 질감을 표현하기 위해서는 삼각대를 이용하여 조리개를 

최대한 조이는 것이 좋지만, 안개낀 듯한 청량한 수림의 공기를 표현하기

위해서는 조리개를 약간 열어 배경의 숲을 흐리게 만드는 것도 요령이다.

 

렌즈- 기둥을 중심으로 수림을  표현하려면 70에서 100mm의 약한 망원을

이용하여  나무들을 자연스럽게 겹치게 한다. 한그루의 거목을  화면 가득히

넣는다면 표준렌즈가 안정감을 줄 수 있고, 광각을 이용하여 아래서부터 위로

올려찍으면 그 웅장함이 강조될 것이다.

 

노출- 대체적으로 노출계의  지시에 따라도 상관이 없으나,  비에 젖은

가지를 화면 가득히  넣을 때는 노출이 약간  과다가 되기 쉽다. 나무의

 듬직한  느낌을 강조하고 싶다면 약간 언더로  찍는 것도 좋을 것이다.

 

 

바,폭포와 계곡 

폭포의 힘있는 모습이나 계곡의 아기자기한 모습은 사진의 훌륭한  소재가 된다.
사진가들이 많이 찾는 유명한 폭포나 계곡을 찍는 것도 좋겠지만, 개성적인 작품을

위해서는  평범한 듯하게 보이는 작은 계곡에서라도 자신만의  매력적

포인트를 찾는 것이 중요하다.

폭포나 계곡  사진은 화면 구성을 어떻게 하느냐에 따라 승패가 결정난다.

물의 힘과 방향, 액센트로 다룰 바위나 나무 등의 균형있는 배치를

잘 고려하여야 한다.

물의 흐름을 강조하기 위해서는 1/2에서 1/8초 정도의 느린 셔터속도로

물의 흐름을 만들어 내는 것이 보통이다. 

그러나 경우에 따라서는 1/500초의 고석 셔터로 거칠게 튀는 비밀의

한순간을 포착해 강렬한 화면을 노려보는 것도 좋울 수 있다.

 

렌즈- 28mm에서  100mm까지의 렌즈가 편리하다. 그러나  폭포와 같은

 대상은 위에서 아래까지 전부를 화면에 담을 필요는 없다. 매력적인

부분만을 구성하고자 한다면  200mm에서 300mm 정도의 렌즈가 적합하다.

 

노출- 흰 포말을 튕기며 흐르는 계류나 폭포를 클로우즈업 할 때는

 흰 물방울이 화면에 포한되는 면적을 계산하여 +1 단계 쯤 조리개를 연다.

 

 

5. 들풍경

 

 

가,전원 

몽고의 대초원이나 유럽의  방목지는 아니더라도 강원도나 제주도  등의 넓은

목장이나 유채꽃밭 그리고 화훼단지 등도 좋은 촬영장소가 된다.

이런 좋은 소재는 어떻게 찍어도 멋진 사진이 나올 듯하지만 자신만의

시각을 가지고 좋은  포인트를 찾지 못한다면 의외로 밋밋한 사진이

되어버리기 쉽다.

드넓은 초원 위에 멋진 나무가 한그루 서있다면  좋겠지만 국내에 그처럼

포스터에 나오는 듯한 소재는 찾기 힘들다.

그러나  포인트는 꼭 나무일 필요는 없고, 또 한가운데 있을 필요도 없다.

적당한 지위 지형이나 바위, 그 밖의 인공조형물도  이용해볼만하다.

중요한 것은 같은 색조의 가로로 이어진  밋밋한 화면에는 원근감을 주고 

단조로움을 깰 액센트가 필요하다는  것이다.

이것은 하늘의 구름이나 새 등도  될 수 있다.
약간의 기복이라도 있다면 태양의 위치가  낮은 위치에 있는 아침에

볼륨감이 강조된다.

이른 아침의 안개는 전원풍경의 좋은 배경이  될수도 있으며, 한낮의

흰구름과 쾌청한 날씨도 무난하다.

 

*렌즈- 넓이를 보여주려면 역시 광각이  좋다. 꽃의 군락을 표현하고

싶다면 광각을 이용 바짝 다가가 앞에서 부터 화면을 펼쳐놓는 것이

중요. 100mm 이상의 망원으로는 언덕의 웨이브, 높이, 면의 겹침 등을 살릴 수 있다.

 조리개를 조이더라도 촛점은 액센트가 되는 대상에 맞춘다.

 

*노출- 카레라의 TTL  지시대로 찍어도 무방하다. 다만 젖은  흙,

짙은 녹색 작물 등은  반사율이 낮아 지시치보다 -1/2 정도 조리개를

조이는 쪽이 차문한 깊이를 표현해 낼 수  있다. 광각으로 찍을 때는

조리개를 조인다.  망원으로는 조리개를 조여도 피사계  심도에는 한계가 있으므로

이 경우    에는 반대로 조리개를 열고서 전후의 분위기로 전원의 이미지를 표현한다.

 

나,호수 

호수라해도 지형규모에 따라 느낌이 다르므로  항상 장소와 분위기에

유연하게 대처하는 것이 중요하다.

눈앞에 보이는 모든것을  한장에 담으려들지말고, 순간적으로 마음을 움직이는

풍경(예를 들어 잔물결에 흔들리는 낙옆 등) 그 자체를  짜임새

있게 보여주는 것이 중요하다.

이 경우 한부분을 찍지만 화면의 바깥부분은 자연의 넓이를

상상할 수 있게 해주는 사진을 찍도록 노력해야한다.
큰 호수라면 역광으로 찍는 것이 좋고, 손에 잡힐 듯한 작은 호수는 수초나

나무,물가의 풀꽃을 넣어 신선한 느낌을 살려준다. 

호수의 규모에 상관 없이 전체를 다 화면에 넣는  것은 바람직하지 않다.

오히려 인상적 부분을 강조하는 것이 중요한데, 그 대표적인 것이 수면의

미묘한 움직임이나 잔물결이다.

물을 찍을 때는 기본적으로 역광을 고려하는 것이 좋다.

그러나 수면에 비치는 산그림자를 중심으로 찍고 싶다면 순광도 좋다.

 

렌즈- 큰 호수라면 망원에서 초광각까지  다양한 거리의 렌즈를 이용할 수 있다.

작은 호수는  표준계 줌렌즈면 충분하다.

 

노출- 역광 촬영이라면 노출을 약간 더 주어야 한다는 것을 잊지 말아야 한다.
      맑은  호수를 편광 필터로 찍을 때는 지시치 보다 -1/2 정도 조여주어야 

물의 깊이를 표현할 수 있다.

 

 

6. 날씨를 찍는다

 

 

가,비

 

비 내리는 날에 적극적으로 촬영은 권한다.

이런 날에는 카메라가  젖자 인을까 혹은 어두워서 풍경이 으릿하게 찍히지

않을까해서 방에서 지내기 쉽상이다.
그러나 비  오는 날 아니면 찍기 어려운 풍경이 있기  마련이므로

꼭 시도해볼 일이다.

사실 비를  표현하기는 상당히 어렵다. 우선 비 자체가 눈으로 보이는

것처럼 찍히지 않는다.

빗방울이 상당히 굵고  역광의 광선이 좋아 비의 투명성이 강조된다면

좋겠지만 그런  자연조건은 좀처럼 만나기 어렵다.

따라서 비 자체 보다는 수면에 떨어져 생기는 파문이나, 젖은  대지,

나뭇잎에 맺힌 물방울 등을 표현하여 비를 상징적으로 묘사하는 방법을 택한다.

 비오는 날의 풍경이 주는 매력은 우선  빛이 부드럽고 주위가 젖어 있어

환상적인 분위기를 준다는 점이다.

가을비가 내리는 촉촉한 날  가까운 호수로 나가서 동양화처럼 펼쳐진

서정적 장면을 화면에 담아보자.

 

*렌즈- 서정적 화면을 구성하기 위해서는 사람의 시각과 유사한 표준계

렌즈가 적당하다.  비 자체의 묘사에 이런 렌즈가 효과적이다.

*노출- 평균화된 광선이므로 특별한  보정이 필요없다. 광선이 강하지

않기 때문에 조리개는  다소 열 수밖에 없는데, 이것은 피사계  심도를 얕게하면서

서정성을 강조하는 효과를 준다. 광선의 방향을 생각할 필요도 없기 때문에

모든 노력을 앵글과 프레이밍에 집중하는 것이 좋다.

 

나,눈

 

눈은 겨울의 대표적 풍경이지만 지역이나 시기, 싸인 정도가  가지가지이므로

다양한 사진이 가능하다.

눈 역시 사람이 보는  것 만큼 사진으로 나타나지는 않기 때문에 사람을

감동시킬  만한 설경사진을 찍기 위해서는  상당한 실전 경험이 요구된다. 

우선 백색의 설경에서 흥미로운  형태를 이루는 부분을 발견해 내는  것이 기본이다.

눈을 희게 표현하기 위해서는 보통  슬라이드 필림으로 불리는 포지티브 필름을 

사용하는데, 이 필름은 노출을 정확히 맞추어야 쓸만한 사진이

나온다는 점을 명심해야한다. 

특히 반사가 심한 눈은 노출에  특히 신경을 써야 하므로 정상치  보다

전후로 1/3 단계씩 브라케팅(단계노출)하는 신중함이 필요하다.

 

렌즈- 눈 자체의 질감이 표현을 노린다면 35mm에서 100mm 정도의 

렌즈면 무난하다. 멀리 있는 화면을 따오려면 역시 200mm전후의 줌렌즈도 좋다.

 

노출- 개인 날에는 TTL 지시치  보다 +1 1/2, 구름 낀 날에는 +1 노출 보정이 기준이다.

 입사광 방식의 단독 노출계로 잴 경우  지시치 대로 찍으면 된다.  실제 촬영에서

노출이 불안할  경우 손바닥으로 노출을 재서 그 수치를 용하는 것도 한 방법이다.

 

다,안개

 

봄의 아지랭이와 마찬가지로 가을의 안개에 둘러싸인 풍경은 사람의 마음을

끄는 강한 매력이 있다.

대기 중에 수증기가  응결되어 지상에 떠도는 시간은 극히 짧기 때문에  안개를

표현하는데는 역시 타이밍이 중요하다.

적당한 기후  조건이 와서 안개 낀 풍경을 허둥지둥 찾을 수는  없기 때문에

적당한 장소를 항상 기억해두어야 한다.

안개가 있는  사진에는 흐릿하고도 부드럽게 보이는 먼곳의 풍경이 포인트가 

되므로 소재의 형태에 중점을 두고  찍는 것은 너무나 당연하다.
안개 속의 수목이나 전경의 풀등을 포인트로 배치해서 화면을 구성하면  된다.

아니면 일출이나 일몰의 신비스런 하늘의 색채를 중심으로 화면을 구성할 수도 있다.

 

*렌즈- 안개속에서 촬영을  한다면 28mm -70mm 정도의  줌렌즈가 유용하며,

 멀리 있는  안개를 노린다면 100mm-300mm 정도의 망원 줌이 좋다. 감각대를

이용하여  조리개를 바짝 조이고 원근감을 강조해야하는 것도 잊어선 않된다.

 

*노출- 어두운 안개에서는  +1/2, 밝은 안개에서는 +1 정도의  노출 보정으로

유백색의 분위기를 낸다. 멀리서 안개를 노릴 때는  화면에 들어가는 안개의

 크기에 따라 +쪽으로 보정하는 것은  기본.

 

라,얼음

 

차다 못해 시린듯한 느낌의  얼음을 표현하는 것은 사진 촬영의 주요 과제다.
얼음이라는 대상은 실로 다양하다. 거대한 유빙도  얼음이고, 발밑의 조그만

 서리기둥도 얼음이다.

다양한  얼음을 다양한 기법으로 표현하는 것도 좋은 연습이 될 것이다.

얼음  사진 차가운 이미지를 강조하기 위해서는 정확한 촛점이 생명이다.

적당한  위치를 잡아 촛점을 맞추고, 조리개를 가능한 조여 날카로운 사진을 만들자.

정확한 색조를 위하여 네가티브보다 포지티브 필림을 사용하도록 한다.

얼음의 표면 모양 만으로는 너무 추상적일 수  있으므로 주위의 암석이나

수목과 대비를 시키는 것도 좋은 방법이다.

흐르는 물을 대비시키거나 역광을 노려서 찍으면 기대치보다

좋은 결과를 얻을 수 있다.

 

렌즈- 빙주를 클로즈업 시키려면 100mm 마크로 렌즈가 좋다.

세미클로즈업에는 80-200mm 줌이 좋다. 이 줌 렌즈는 높은 

위치의 조형적 얼음을 조형적으로 절취하는 촬영에도 유용하다.

 호수의 얼음을 강조해서 찍고 싶다면 광각렌즈를 가지고 가까이

 다가가 찍는 것도 좋다.

 

노출- 노출계의 지시보다 +1/2정도 열어주는 것이 좋지만 얼음에도

여러 종류가 있으므로 한마디로 단정할 수는 없다. 반짝이는 얼음

기둥을 찍는다면 가장 밝은 부분에 노출을 맞추어 로우키의 화면에서

얼음을 반짝이게하는 방법도  있다.

 

원포인트-풍경사진- 발췌요약보충자료 

 

 

 

[꽃 사진] 접사촬영 요령

1.촬영목적에 따른 꽃 사진의 종류 아름다움의 대명사인 꽃 사진은 그 촬영목적에 따라 두 가지가 있다. 첫째 : 꽃의 형태와 기능을 설명하는 자료로서의 꽃 사진 -(상업용, 꽃의 광고등) 둘째 : 꽃의 아름다움을 표현하기 위한 진정한 꽃 사진 - (우리가 배우려는 예술 사진) 꽃 사진은 꽃을 설명하면서 꽃의 존재를 매력적으로 표현하기 위해  특징적인 면을 확실하게 포착하여, 작가의 메세지를 강렬하게 전달할 수 있어야 한다. "무슨 꽃을 찍을까" 초심자들 누구나 고심하는 문제다. 꽃을 찍기 위해서는 꽃을 알아야 한다. 가까이 다가서서 유심히 보고, 꽃의 아름다움과 꽃마다의 특징을  알면서 꽃과 가까워지는 것이다. - 도감적 꽃 사진 - 이 사진은 과학적 생태학적 또는 표본적 사진이라 할 수 있다. 여기서 중요시되는 것은 꽃 그 자체나 꽃이 피어 있는 그 장소  주위 환경을 그대로 전달하는 사진이어야 한다. 이런 사진을 찍는 방법은 조리개를 가능한 한 조여서 전체 초점이 잘 맞추어야 하고, 바른 색 온도 알맞은 필름, 카메라 위치,  앵글등 수준 높은 기술 필요로 하는 사진이다. 대개 달력에 나오는 사진이나 교과서에 나오는 사진들이 이런 종류의 사진으로 보면 된다. - 조형적 꽃 사진 - 꽃을 볼 때 대개는 꽃 전체를 보게 되는데 한 걸음 더 다가서서 보면 또 다른 꽃의 세계를 볼 수 있다. 매크로 렌즈를 통하여 더 가까이 들여다보면 꽃잎의 모양, 솜털등의  조형적인 아름다움을 느낄 수 있게 된다. 또 이렇게 가까이 다가서게 되면 광선조건을 임의로 바꿀 수 있기 때문에  기교를 최대한 살릴 수 있게 된다. - 풍경적 사진 - 와이드 앵글 렌즈를 사용하여 넓은 자연 가운데서 점경으로 꽃을 배치하거나 근경에 있는 꽃을 크게 확대하고 배경을 원근감 있게 찍은  사진들은 이 범주에 속한다. 대게 제주도의 유채꽃밭이나 지리산 높은 곳의 철쭉꽃밭을 찍을 경우  이런 사진이 되게 된다. 풍경 꽃 사진을 찍을 때 주의할 점은 일부분의 꽃이라도 주제가 꽃인 만큼 꽃에 정확한 초점을 맞추고 배경들이 꽃보다 더 두드러지는 오류는 범하지 말아야 한다. 2.꽃과 빛의 조화 빛의 변화는 꽃에 미치는 영향이 매우 크다. 색의 톤과 색 온도의 변화로 꽃의 색에 영향을 주게 된다. 그러나 날씨는 언제나 작가의 의도대로 되지 않으므로 작가는 자신의 의도대로 빛을 제어할 줄 알아야 한다. * 강한 직사광선은 피한다. 햇볕이 매우 강할 때는 콘트라스트가 강해져서 빨간색 계통의 꽃 즉 장미나 튜울립등은 주위의 녹색 잎과 어울리지 않게 되어 색 재현이 매우 어렵다. 특히 백색 계통의 꽃은 노출과다 현상이 생기므로 노출보정을 해야 한다. 그러나 이 경우 배경이 죽게 되므로 바람직하지 않다. * 미묘한 표현의 사진은 아침과 저녁을 활용한다. 아침과 저녁에는 색 온도가 낮아 황색과 붉은 색이 많이 생기므로  정물사진에는 어울리지 않지만 빛의 각도가 낮아 꽃이 역광을 받게 된다. 이를 잘 활용하면 의외로 묘한 분위기의 효과를 거둘 수 있다. * 꽃 사진은 부드러운 광선이 최선이다. 직사광선이 구름을 통과하거나 물체에 부딪쳐 반사된 빛을 산광이라 한다. 이런 빛의 특성은 그늘이 생겨도 콘트라스트가 약해 빛이 피사체의  주위를 감싸고 색채가 짙어지는 것을 볼 수 있다. 디테일하고 부드러운 사진을 원할 때는 꼭 흐린 날을 택하는 것이 좋다. * 안개속에서는 역광촬영을 한다. 안개는 배경을 흐르게 해주는 효과가 있다. 크로즈업 촬영시는 꽃에 맺힌 이슬을 꽃과 조화롭게 촬영하면 부드러운 이미지를 연출할 수 있다. 이때는 역광촬영을 하여 물방울이 빛나도록 하고, 노출을 약간 더 주면 좋다. * 비오는 날의 꽃은 낭만적이다. 비가 약간 오는 날 꽃은 청초한 미가 우러난다. 약한 안개 효과도 얻을 수 있고 그 자체가 멋진 연출이 되지만 빛이  약할 수 있으므로 스트로보를 사용할 경우가 있는데 이 경우 스트로보를 카메라에 붙이지 말고 꽃과 거리를 두고 촬영한다. 3. 꽃사진의 구도 * 사진에서 구도라 함은 화면구성에서 주제를 살리기 위한 여러가지 요소를 효과있게 꾸미는 것을 말한다. 화면에서 가운에 넣은 것은 넣고 필요치 않은 것은 과감히 없애야 한다. 초점을 정확하게 맞춘 다기보다는 강조할 부분과 강조가 필요치  않은 부분을 구분해야 한다. * 카메라 위치에 따른 구도변화. 꽃의 어느 부분이 감동시켰는지 그 부분을 어떤 각도에서 촬영할 것인지 화인더를 보면서 작가가 표현하려는 의도대로 촬영할 위치를 정하는 것은 매우 중요하다. 대충 아무 장소에서 꽃을 찍다 보면 기록사진이 되기 쉽다. * 앵글에 따른 표현의 변화. 일반인들의 촬영자세를 보면 대체로 서서 보이는 것을 그대로 촬영하는 것을 보게 된다. 그러나 이 자세에서 조금만 앵글을 바꾸기만 해도 새롭고 재미있는 세상을 보게 된다. 낮은 위치에서 꽃을 올려다보고 촬영하는 것을 로우 앵글이라 한다. 로우 앵글은 평범한 사진이 되질 않는다. 과장된 표현이 될 수도 있고, 작은 꽃이 박력있는 꽃이 될 수도 있다. 자세가 낮아서 화인더를 보기 어려워지면 앵글 화인더를 쓰면 된다. 하이앵글은 서서 촬영하는 것인데 이런 경우 꽃의 주위배경이  포함되는 경우가 되기 쉬우므로 꽃이 화면 가득한 경우나 꽃을 크게 찍을 때만 하이앵글로 하는 것이 좋다. * 화면 구성은 단순하게, 꽃을 촬영할 때 특히 화단의 경우 여러 꽃들이 있게 되는데 주제가 되는 꽃과 배경 꽃들이 모두 화면에 들어오게 되면 어지러운 이미지가 되기 쉽다. 이런 경우 주제인 꽃만 가까이 끌어 당겨 배경이 흐려지게 해야 한다. 꽃 사진의 경우 대부분이 접사이기 때문에 가까이 다가가면 배경은 흐려지게 된다. 예를 들면 난 전시회를 가보면 꽃 한 송이 뒤를 검은 무 반사 종이로 막고 촬영하는 것을 볼 수 있다. 4.꽃 사진의 테크닉 * 꽃 사진을 실패하는 요인으로 조리개의 이해부족에서 비롯된다. 값이 싼 자동카메라는 조리개를 수동으로 조절할 수 없으므로 수동이 가능한 카메라를 준비해야 한다. 1. 조리개를 완전히 개방한다. 조리개를 개방하면 배경이 흐려지므로 꽃을 부각시킬 수 있다. 2. 초점에 유의해야 한다. 최근의 카메라들은 화면중앙을 기준으로 초점을 자동으로 맞추므로  수동으로 초점을 맞추는 것이 좋다. 꽃이 화면중앙에 있지 않으면 사진을 망치게 될 수 있다. 3. 프리뷰 버튼을 이용한다. 프리뷰 버튼이란 일안리플렉스 카메라에서 촬영될 조리개  값으로 화면을 미리 볼 수 있는 장치이다. 이 장치를 이용하면 촬영될 이미지의 심도를 미리 볼 수 있어 실수를  방지할 수 있다. 4. 피사계 심도란 어느 한 지점에 초점을 맞추었을 때, 그 지점 앞과  뒤 부분에 초점이 맞는 폭이 생기는데 이 부분을 말한다. 5. 빛의 콘트롤. 꽃 사진을 마스터하려면 광선을 잘 콘트롤 해야 한다. 빛은 3가지로 나눌 수 있는데 첫번째 순광이란 태양에서 피사체로 직접 비추는 것이고, 둘째 사광은 45도 비추는 빛으로 오후 3-4시 사이의 빛이다. 이 빛은 입체감이 살아나서 모든 촬영에 좋으나 그림자가 길게 생긴다. 세 번째는 역광이 있다. 역광은 이른 아침이나 해가 질 무렵에 생기는데 환상적인 사진은 이 시간대에서 얻을 수 있다. 사광이나 역광일때의 꽃사진 촬영은 반사판을 준비하여 피사체의 그림자가 생기는 부분에 빛을 보충하는 것이다. 반사판은 백색 도화지도 좋고, 반사가 되는 모든 것은 다 좋으나 난반사가 생기게 하려면 은박지를 구겼다 펴서 판자에 붙으면  매우 훌륭한 반사판이 된다.   자료출처 - 디카인포  http://www.dicainfo.co.kr

 

 

접사사진 촬영법 식물 접사용 장비 식물 접사라고 해서 특별히 다른 장비가 요구되는 것은 아닙니다. 그러나 정적인 사진의  특성이나 배경 정리 등의 이유로 곤충 접사와는 약간 다른 장비를 사용합니다. 1,카메라 식물을 주로 촬영하고자 한다면 카메라 성능 가운데서도 노이즈 성능을 보고 구입해야 합니다. 곤충접사는 대부분 플래시를 사용해서 촬영하므로 ISO를 100~200 정도로 낮춰도 셔터속도를  확보할 수 있지만, 식물 촬영 시 플래시를 사용하면 인위적인 결과물이 나오기 때문에 자연광을 사용하는 것이 좋습니다. 만약 광량이 부족한 환경에서 바람이 심하게 불 경우에는 삼각대를 사용하기가 어려우므로 ISO를 높여 셔터 속도를 확보해야만 흔들림을 막을 수 있습니다. 그러므로 고감도에서도 노이즈가 적은 카메라를 사용하는 것이 유리합니다(최근의 풀프레임 카메라들은 ISO 800에서도 굉장히 뛰어난 노이즈 억제 기능을 갖췄다). 이처럼 풀프레임 카메라는 크롭바디에 비해 노이즈 성능 면에서 뛰어납니다. 뿐만 아니라 배경 정리를 하기에도 좋으므로 야생화 촬영에서는 선호되는 편입니다. 또한 인물 촬영에도 많이 사용되는 표준 줌과  망원 렌즈(24-70mm/70-300mm 정도가 보통) 를 사용해도 좋은 결과물을 내주기 때문에 접사렌즈 없이도 괜찮은 사진을 찍을 수 있습니다.  크롭바디는 가격대 성능비 면에서 보면 풀프레임보다 인기가 많습니다. 또한 크롭바디 전용 렌즈들은 저렴하면서도 화질은 오히려 좋은 경우가 많기 때문에, 크롭바디를 쓴다고 해서 결과물이 나빠지는 것은 아닙니다. 1 세계에서 가장 크다는 라플레시아 꽃. 이 꽃은 엄청나게 깊은 밀림 속에 살기 때문에 촬영시 빛이 거의 없다. 따라서 ISO를 800까지 올려서 촬영했다. 이처럼 상황에 따라 ISO를  노이즈 걱정 없이 올릴 수 있다는 것은 카메라의 중요한 성능 중 하나 2 니콘 D3+AF 24mm F2.8D로 촬영 같은 렌즈를 사용해도 크롭바디에 비해 넓게 촬영된다 3 니콘 D200으로 촬영 크롭바디라고 해서 큰 차이가 나는 것은 아니다 2,렌즈 곤충 접사와 달리 식물 접사는 극단적인 세부 표현보다는 부드러운 묘사가 주가 되므로 주로 망원계열 접사 렌즈를 이용하게 됩니다. 또, 너무 크게 찍을 필요가 없기 때문에 일반 망원 렌즈를 사용해도 무리가 없습니다. 망원 렌즈를 사용할 경우는 배경흐림을 활용한 아웃포커싱 사진이 주가 됩니다. 망원 접사 렌즈는 주로 초점 거리 100~200mm 정도가 적합합니다. 일반 렌즈를 사용할 경우에는 70~300mm정도가 망원렌즈로써 편리하게 이용할 수 있는 초점거리입니다.    또한 다이내믹한 느낌을 살리기 위해 최근에는 식물 접사에서 광각 렌즈를 사용하기도 합니다. 이 경우 렌즈의 특성상 배경의 흐림이 거의 없어지므로(팬포커싱에 가깝게 나온다), 거의 풍경 사진과 비견될 정도로 배경의 조화에 많은 신경을 써야합니다. 대개는 18-24mm 정도가 가장 괜찮은 결과물을 보여줍니다. 이보다 더 광각을 원한다면 어안 렌즈를 사용해보는 것도  좋습니다. 어안 렌즈는 색다른 사진을 만들어줄 것입니다. 300mm 렌즈를 사용하면 피사체와의 거리가 멀기 때문에 민감한 피사체를 쉽게 촬영할 수 있고 지저분한 배경을 쉽게 정리할 수 있다 렌즈의 조리개를 개방해서 반사광등의 빛을 촬영하면 빛망울이 생기는데, 이를 응용하면 이와 같은 사진을 얻을 수 있다. 하지만 이 경우 대부분 역광상황이 되므로 화면이 뿌옇게 되고 색수차도 커진다. 따라서 주의깊게 촬영해야 한다. 후드를 사용하고 필터를 빼면 이러한 현상을 어느 정도 줄일 수 있다 어안렌즈로 촬영한 사진. 심도가 깊고 시원한 느낌을 준다 망원 렌즈로 촬영한 사진. 심도가 얕고 주제에 집중되는 느낌이다 1 니콘 D3+AF-S 105mm micro VR로 촬영 바람이 없는 경우, 손떨림 보정 렌즈를 이용하면 떨림을 막을 수 있다. 단, 피사체와 너무 접근해서 배율이 업체에서 정해놓은 한도 이상으로 높아지면 떨림 보정 효과는 낮아진다 2 플래시로 촬영한 식물 사진 3 삼각대를 이용해 자운영 꽃과 유충을 촬영했다. 이런 경우에는 삼각대를  이용하는 것이 별로 효과적이지 못하다. 유충은 느리지만 움직이고 있으며, 유충의 무게 때문에 꽃이 흔들렸다 3,손떨림 보정 렌즈 최근 대부분의 카메라 메이커에서는 기존 렌즈에 손떨림 보정 기능을 추가해서 만들어내고 있습니다. 이들은 기존 렌즈에 비해 다소 화질이 떨어지지만 대신 손떨림을 크게 줄여주므로 이용해보는 것도 좋습니다. 특히 식물 접사의 경우 곤충에 비해 피사체의 움직임이 크지 않으므로 삼각대를 이용하는 대신 손떨림 보정 기능을 사용해도 큰 무리는 없습니다. 4,삼각대 곤충 접사의 경우는 곤충 자체가 매우 민감하기 때문에 삼각대를 사용하는  것은 거의 불가능합니다. 하지만 식물은 도망가지 않으므로 가능하면 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.물론 자연 상태에서 촬영할 때는 바람의 영향으로 인해 삼각대가 효용을 발휘하지 못하는 순간도 있습니다. 이 때는 지형지물을 이용해 주변이 막혀있어 바람의 영향을 받지 않는 피사체를 고르는 것이 현명합니다. 5,플래시 자연스러움을 추구하는 식물 접사에서는 플래시를 사용하지않는 것이 일반적입니다. 하지만 식물을 초접사로 촬영하거나 곤충과 같이 찍는 경우, 혹은 특수한 느낌을 만들기 위해서는 플래시를 이용해보는 것도 좋습니다. 이전 강좌에서도 설명했듯이 플래시에는 일반 플래시와 링플래시가 있습니다. 식물의 경우는 대개 역광에서의 필플래시를 위해서 플래시를 사용하므로 대부분의 경우 링플래시는 사용하지 않습니다. 그러므로 일반플래시만 있어도 성능에는 문제가 없습니다. 4 역광 상황에서 플래시를 사용할 때는 노출 과다에 매우 주의해야 한다.  이 사진은 꽃잎의 하이라이트 부분의 노출이 오버됐다 5 플래시 광량 보정을 마이너스로 설정하고 다시 촬영하니 적정노출이 됐다 6,식물 접사에서의 심도처리 식물 접사 시 꽃 전체가 무조건 심도 안에 들어와야 할 필요는 없으므로 조리개는 대부분 개방에 가깝게 설정하고 촬영합니다. 필자의 경우 주로 200-300mm로  식물 접사를 많이 하는데 이 경우 F4~F5.6 정도의 조리개면 대부분 충분했습니다. 60-105mm의 접사 렌즈를 사용하는 경우에는 최대 개방 값(F2.8정도)으로 촬영해도 매우 좋은 화질이 나옵니다. 하지만 역광이나 사광 등 빛의 방향에 따라서는 색수차가 많이 발생하므로 주의해야 합니다(색수차는 조리개를 F5.6정도로 조이면 거의 사라진다). 광각 렌즈를 이용하는 이유는 팬포커싱을 하기 위함이므로 조리개는 F8~F16 정도를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 화질 면에서 최상의 결과물을 얻을 수 있습니다. 6 200mm 렌즈로 촬영했다. 조리개값 F5.6으로 찍으니 배경이 깔끔하게 정리됐다 7 렌즈의 최대 개방으로 촬영했다. 직사광선이 비치지 않는 피사체를 촬영하면 색수차 등 화질 저하 요인을 피하기 좋다 광각 렌즈를 이용하더라도 조리개를 개방에 가깝게 설정하면 배경을 어느 정도 흐리게 표현할 수 있다 7,식물 접사 시 포인트 앞서 말했듯이 식물은 매우 정적인 사진 장르에 속한다고 볼 수 있습니다. 이 때문에 자칫 지루해지기 쉽습니다. 이를 피하기 위해서는 포인트를 주는 것이 필요합니다. 전통적으로는 포인트를 주기 위해 역광에서 촬영하는 기법을 많이 사용해 왔으며, 이 밖에 물방울이나 곤충을 이용하는 것도 포인트가 있는 사진을 찍는데 도움이 됩니다. 8 배경을 검게 정리하면 깔끔하게 보인다. 스팟 측광 사용 9 배경은 노출 과다시켜서 정리하고 꽃 안을 초접사에 가깝게 촬영해서 포인트를 주었다. 이 때 꽃 속에서 유충을 발견해 같이 촬영했다 10 개방에 가까운 조리개 값으로 셔터 속도를 높여서 민들레 씨앗이 날리는 광경을 촬영했다 11 민들레는 흔한 꽃이지만 배경의 색과 꽃등에 한 마리가 포인트를 준다. 배경이 좀 더 흐렸으면 보다 좋은 표현이 되지 않았을까 하는 생각이 든다 맑은 하늘과 밝은색 꽃은 찍기 쉬운 피사체다. 배경이 하늘인 만큼 조리개를 한껏 조여도 깔끔하며, 피사체가 밝으므로 노출을 맞추면 배경은 진한 파랑색이 봄은 바로 접사의 계절이다. 여러가지 봄꽃들이 피면 차갑고 회색빛의 자연은 파스텔톤으로 바뀐다. 그렇다면 우리 사진광들은 바로 접사모드로 돌입해야만 하는 시기이다 접사용 트윈플래쉬인 니콘 R1C1과 겐코 3단접사링 그리고 접사렌즈의 지존인 니콘 60마를 모두 장착했다   이 조합으로는 극소형의 생물들 (개미, 거미 등...)을 초접사하기에 좋은 장비이다. * 위 장비들은 아래사진처럼 아주 극단적인 확대를 요할 때 가장 많이 사용된다. 2. 이것은 SB-900 범용플래쉬와 니콘 10.5mm fisheye(어안)렌즈의 조합이다. 이 조합으로는 배경을 넣어서 피사체를 강조해 찍을 용도로 최적이다. * 보통의 접사렌즈로 찍으면 배경이 모두 뭉개져버리는데 위 조합으로 찍으면 아래처럼 주피사체와 배경을 모두 표현할 수 있다.   접사대마왕 조경원의 접사촬영의 실재   인터넷의 발달과 DSLR(Digital single lens reflex)의 급속한 보급으로 디지털 사진이 빠르게 대중화 되었다. 이러한 변화는 사진을 즐기는 대중이 아날로그적 감성보다는 디지털이라는     기술적 요소들에 흥미를 갖도록 하였으며, 전문화된 대중들은 점차 기술적인 요소들에 대해 높은 관심을 갖기 시작했다.   그 대표적인 전문 분야가 사물에 대한 근접촬영인 ‘접사’다. 접사는 우리 눈으로 볼 수 없는 부분을 카메라를 이용하여   세밀하고 자세하게 보여줄 수 있다는 점에서 수많은 사진가들에게 매력적인 요소로 다가간다. 카메라에 대해   어느 정도 지식이 있는 사람이라면 누구나 알겠지만 접사라는 것이 그저 카메라를 대상에 가깝게 가져간다고   찍을 수 있는 것이 결코 아니다. 훌륭한 접사사진을 촬영하기 위해서는 촬영자의 감각과 사전지식도 중요하지만   1회 강의에서 설명했던 접사링, 링플래시, 마이크로 렌즈 등 기계적인 옵션들 역시 충족돼야 한다. 토요포토스쿨   23강에서는 Q&A 형식으로 보다 완성도 높은 접사 촬영을 할수있다           접사 촬영 방법2   1. 분명히 초점을 정확히 맞춘 것 같은데 결과물을 보면 왜 흔들린 사진이 많을까?   근접촬영시 접사렌즈를 사용하면 아주 작은 피사체라도 우리의 눈 보다 가깝게 확대하여 촬영할 수 있다. 예를 들어 파리처럼 작은 곤충을 초접사를 이용하여 화면에 꽉 차도록 찍는다고 가정해보자. 파리의 원래 크기는 보통 10mmX5mm 정도지만 초접사를 이용하여 촬영할 때는 원본의 약 100배 정도 크기로 확대 할 수 있다. 이는 즉, 카메라가 1mm 흔들리면 그 미세한 흔들림이 결과물에서는 100배 이상 흔들린 것처럼 보이는 것이다. 안정된 그립과 적정광량은 모든 사진에서 필수적인 요소이지만, 접사에서는 유독  더 중요한 것이다. 2. 왜 내 사진은 선명하지 못한가?  보통 초점이 정확한 사진을 만들어 내기 위해서는 ‘1/초점거리’의 셔터스피드를 내면 된다고 한다. 즉 50mm 렌즈의 경우 1/50으로 찍으면 안 흔들린다는 것. 하지만 풀프레임 바디가 아닌 크롭바디(필름보다 작은 CCD/CMOS를 사용하는 카메라)의 경우 크롭비율을 곱해줘야 한다.  예를 들어 니콘 기종의 경우 1/초점거리X1.5의 셔터스피드가 확보되어야만 정확한 초점을 얻을 수 있는 것이다. 제조사별 크롭비율 : 캐논 1.6배 / 니콘 1.5배 / 올림푸스 2.0배  VR/IS등 손 떨림 보정기능들이 많이 나와 있다. 하지만 접사에서는 VR을 지원하지 않기 때문에 큰 의미는 없다. 일반적인 촬영의 경우 손 떨림 방지를 위해 삼각대를 많이 사용한다. 하지만 곤충이나 새와 같이 움직이는 피사체를 촬영할 경우에는 삼각대가 오히려 걸림돌이 되기도 한다. 그러므로 동적인 대상을 생동감 있게 표현하기 위해서는 삼각대의 사용보다는 안정된 그립과  순간포착 능력이 무엇보다 중요하다. 3. 접사렌즈는 가변조리개인가?  ‘가변조리개’는 줌렌즈에서만 이야기 될 수 있는 용어다. 접사렌즈는 단 렌즈다. 접사렌즈라는 것은 일반렌즈에 접사 링을 붙여서 만든 것이나 마찬가지기 때문에 조리개 값이 커질 수밖에 없다. 접사에서는 가변조리개가 아닌 유효조리개를 이야기 할 수 있는데, 단 렌즈에서 유효조리개는 거리가 멀어진다고 해서 어두워지지 않는다.    여담으로 캐논이나 시그마의 렌즈는 조리개 값이 변하지 않는다. 하지만 니콘, 탐론, 미놀타의 경우는 렌즈 조리개 값이 변한다. 그렇다면 캐논, 시그마가 더 좋다는 것일까? 캐논 시그마 역시 조리개 값이 변하긴 하지만 표시가 되지 않을 뿐이다. 이렇게 되면  실제 촬영 시에 계산이 더 복잡해지기 때문에 조리개 값이 변하지 않는다고 무조건 좋은 것은 아니다. 4. 접사렌즈는 멀리 있는 사물을 찍을 때는 별로인가?  흔히들 생각하는 것이 접사렌즈는 배경정리가 되기 때문에 심도가 얕을  것이라고 생각한다. 하지만 의외로 접사렌즈는 일반렌즈와 똑같이 촬영하면 약간 심도가 깊다. 모든 렌즈는 피사체와 촬상면간의 거리가 짧아질수록 당연히 심도가 얕아진다. 접사렌즈는 일반 렌즈에 비해서 당연히 작업거리가 짧다. 그래서 접사렌즈라는 이름이 붙은 것이다. 그 때문에 당연히 심도가 얕을 수밖에 없다.  망원으로 곤충이나 식물을 접사로 찍고 싶으면 배경이 많이 뭉개진다. 배경이 깨끗하게 정리된 접사사진은 깔끔하긴 하지만 배경과 구도를 살릴 수 없기 때문에 사진이 식상해지기 쉽다. 105mm 망원 렌즈로 촬영을 하면 심도가 너무 얕기 때문에 뭉개짐이 너무 크다. 또한 망원계열은 깨끗한 사진을 살릴 수는 있지만 안정적인 셔터스피드 확보가 어렵다. 나의 경우 배경을 깨끗하게 정리한 사진보다는 주변을 살릴 수 있는 사진을 주로 촬영한다. 위 사진의 경우 10.5mm 어안렌즈를 이용하여 아주 근접해서 찍은 사진이지만 배경과 원근감이 잘 살아났다. 따라서 화면이 박진감이 있고  구도와 배경으로 재밌는 사진을 만들 수 있었다. 5. 접사 촬영을 할 때 표준이 되는 수치가 있는가?  접사렌즈 장착 후 수동모드를 설정한다. ISO 값은 200정도로 두고 조리개는  11에서 13정도, 셔터스피드는 1/250 정도로 선택한다. 그 후 링후래시를 이용하여 강제발광을 해보자. 제법 그럴듯한 접사촬영을 할 수 있을 것이다. 하지만 자연광만을 사용할 경우 위의 수치는 어둡다. 망원계열인 300mm렌즈와 같은 경우에는 1/2000정도의 셔터스피드를 확보하는 것이 중요하다.  자연광 상태에서는 조리개를 조여야만 심도가 나오기 때문에 이런 경우에는 어쩔 수 없이 ISO를 400정도 준다. 이와 같이 접사라는 것이 기본적인 수치가 거의 비슷하기 때문에 어떤 면에서 보면 다른 인물이나 풍경 촬영을 할 때보다 편하다고 할 수 있을 것이다. 6. 밝은 렌즈일수록 좋은가? 보통 수치가 밝은 렌즈가 더 비싼 가격이기 때문에 흔히들 조리개 수치가 낮을수록 좋은 렌즈일 것이라고 생각하는 경우가 많다. 렌즈 매수가 작을수록 선예도와 밝기가 좋다. 하지만 렌즈가 밝을수록 선예도가 떨어진다. 좀 더 정확히 말하자면 렌즈가 밝을수록 선예도가 좋은 렌즈를 만들기가 매우 어렵다.  만약 같은 기술로 만든다면 적당히 어두운 렌즈가 더 선예도가 좋다. 7. 1:1 접사란? 1:1접사 (동배접사)란 간단히 말해서 피사체의 크기와 그 피사체가 센서에 맺힌 크기가 같음을 의미한다. 1:2는 센서의 맺힌 크기가 원래 피사체의 1/2를 나타낸다. 8. 크롭바디와 접사배율의 관계 크롭바디와 접사배율에 대해 이야기 하는 것은 많은 논란이 된다. 간단히 접사부분에서만 한정해서 이야기를 한다면 크롭바디가 풀프레임에 비해서 돈을 절약하면서도 성능은 훨씬 뛰어나다. 왜냐하면 접사라는 장르는 피사체를 될 수 있는 한 크고 정밀하게 찍기 위해 생긴 사진의 한 장르이기 때문이다. 크롭바디라 하는 것이 배율이 높아지는 효과를 가진다. 간단히 이야기하서 풀 프레임에 1:1접사렌즈를 붙인 것보다 1.5x에 1:1렌즈를 붙이면 배율이 1/5:1이 되는 효과를 가진다는 얘기다. 찍어보면 다들 느끼지만 이 차이는 엄청나다. 1:1이상으로 배율을 올리는 것이 현실적으로는 어렵기 때문에 1.5:1의 배율을 그냥 얻을 수 있는 것은 엄청난 일이다. 9. 그렇다면 어떤 카메라를 써야하나? 먼저 크롭바디라면 실질적으로 배율을 높여주는 효과가 있다. 그리고 화소가 높은 카메라일수록 좋다. 높은 화소는 디테일과 비례한다. 예기에 추가한다면 AF능력과 빠른 조작, 저장 속도, 그리고 튼튼한 외관 방진/방습정도가 추가된다면 야외 촬영 시에도 걱정 없이 촬영을 할 수 있을 것이다. 10. 초접사는 어떻게 찍나? 보통 사진을 찍을 때 구도를 잘 구성하고 순간을 포착해서 전체적인 분위기를  살리는 것이 전통적인 사진 방식이었다. 하지만 초접사는 눈으로 절대 볼 수 없는 것을 카메라를 통해 디테일하게 볼 수 있다는 점에서 매력적이다. 매력적인 만큼 초접사 사진을 찍기 위해서는 많은 노력과 내공이 필요하다. 초접사를 하기 위해서는 60mm macro렌즈가 매우 좋다. 이 렌즈는 손떨림이 적어서 쨍한 사진을 만들어 낼 수 있다.   그리고 또한 접사링을 장착했을 때 광각일수록 유리하기 때문이다. 60mm를 광각으로 보기에는 힘들지만 60mm와 같이 광각에 가까울수록 크게 찍힌다. 그리고 초접사는 짧은 렌즈가 좋다. 60mm 렌즈를 두고 가격대 성능비가 좋다는 말을 많이 한다. 하지만 60mm macro 렌즈는 성능이 좋은 렌즈이다. 접사에서 계속 강조하는 것이 손떨림인데 앞에서 이야기한 1/250정도의 셔터스피드만 확보된다면 플래쉬 발광효과를 등에 업고 몇만분의 1초까지도 확보할 수 있다. 11. 완벽한 후보정 사진을 원한다면?  JPEG포맷이 아닌 RAW로 찍는 것이 좋다. 먼저 RAW는 JPEG보다 화질이 좋다.  Detail 자체가 다르다. 사진을 할 때 RAW로 찍는 것이 나중에 보정하기에 좋다.  “제 기종은 화이트밸런스와 색감등이 마음에 안들어요, 근데 메모리가 부족하고 컴퓨터가 안좋아서 RAW로는 못찍습니다. 그리고 RAW로 찍으면 정말 귀찮거든요,  좋은 방법이 없을까요?”  이 말은. “기타를 잘치고 싶은데, 연습안하고 잘하는 방법은 없을까요? 연습하기는  정말 귀찮거든요.”와 같은 말이다. RAW가 귀찮아서 못 찍겠다는 사람은 뭐 하러 귀찮게 사진은 찍는지 이해가 되지 않는다. 컴퓨터와 메모리가 부족하다는 사람은  훨씬 비싼 바디와 렌즈는 어떻게 구입하는 건지 말이다. 디지털카메라도 일종의  컴퓨터 주변기기이다. 좋은 컴퓨터를 쓰지 않으면서 어찌  좋은 결과물을 바랄 수 있을까?  RAW라는 것은 빛이 센서에 들어와서 기록된 그 상태를 저장한 것이다.  JPG는 이것을 1/2~1/16정도로 압축해서 저장한다. 따라서 JPG는 바디의 파라미터들 (샤픈, 색공간, 화이트밸런스, 콘트라스트, 채도)이 모두 적용되어서 압축 저장된 결과물이라 이 파라미터들을 다시 바꾼다는 것은 불가능하다. 예를 들어 샤픈을 한번 먹여버리면 이것을 되돌릴 수는 없다.  그러나 RAW에서는 간단히 옵션만 바꾸면 원래 노샤픈으로 찍은 것과 동일하게 된다.  RAW의 좋은점은 JPG보다 정보가 풍부하다. 즉 디테일과 색정보가 많다. 그리고 후 보정에 여유가 있다. 즉 많은 보정을 가해도 잘 견딘다는 것이다. 나쁜 점을 굳이 들자면 JPG 보다 용량을 많이 차지하고 결과물을 만드는데 비교적 오래 걸리는 것이다. 12. 곤충을 찍고 싶다면?  곤충을 잘 찍고 싶다면 그 곤충의 생태에 대해 열심히 공부하는 것이 중요하다.  예를 들어 어떤 종류의 나비는 아침 8시쯤 사람들이 잠들어 잇을 때만 찍을 수 있다.  그리고 또 어떤 나비는 1년 중 6월 10일부터 30일 사이 아침 6시에만 등장한다. 나비가 아침 이슬 때문에 날개가 젖어서 나무 위로 올라가지 못하기 때문이다. 그래서 아침에 그 나비를 찾아가면 나비가 손 위로 올라오기도 한다. 또 왕호색나비는 꽃의 꿀을 먹는 것이 아니라 동물의 똥을 먹는다. 동물의 배설물을 찾아서 기다리면 왕호색나비를 만날 수 있을 것이다. 곤충접사에서는  이처럼 기다려서 찍을 수 있는 장면들이 많다.     디지털시대는 어쩌면 좋은 시대인 것 같아요 . 오래전 사진을 처음 공부할때 많이 찍어보고 현상해야 결과물을 알 수 있었지만(시간이걸림) 디지털시대 DSLR은 바로바로 결과물을 알 수 있어 참 편리한 것 같은데 .. .^^ 잠시 횡설수설~ 외부에서 아니면 집 내에서 접사촬영을 간혹 하게된다 DSLR경우 화이트밸런스를 쉽게 조작 할 수 있어 실내용 아무 조명으로나 제 색감의 결과물을 얻을 수 있다 하지만 필름경우 텅스텐,데이라이트(주광),그리고 적외 등 ... 각 사용처마다 필름이 다르게 사용된다 본인이 실내에서 접사촬영(소형피사체)을 할때는 여러가지 방법을 사용하여 촬영 하지만 순간적으로 발광하는 후레쉬(플레쉬)는 좋은 결과물을 가져올 수 없다 기술이 발전하여 후레쉬의 발광되는 (빛이 오래동안 머무르는시간) 시간이 아주 길어진다면 (셔터스피드의2배)그런데로 좋은 결과물을 얻을 수 있지만  모든 피사체를 정확하고 부드럽게 그리고 원색감으로 표현 하기에는 지속적인 빛(조명)만큼 좋은 빛(原원)은 없다고 생각한다 곁들어 빛의 색온도(K)는 더욱 중요하다 DSLR경우 색온도보정 기능이 아주 좋기때문에 어느정도는 감수 할 수 있다고 하지만 필름경우 아주 정확한 색온도의 빛이 필 수 이다 필름이나 CCD소자의 촬상시간(피사체가 담겨지는시간)은 아주 빠른시간이다 그런데 그 빠른시간만 빛이 들어오면되지않나? 그리고 후레쉬의 발광시간이 셔터스피드(동조타임)보다 길기때문에 문제없다 라고 생각하시는 사람들이 많습니다 빛의 속도는 아주 빠르며 그 속도는 다들아시죠? 그 짧은시간동안 지속된다면 어느정도나 지속될꺼라고 생각하시나요? 밑에 사진들은 본인의 보잘 것 없는 사진실력으로 찍어본 접사 사진들입니다.  그리고 마지막 소형피사체를 촬영하기위해 간단히 LED(백색)를 이용하여 접사촬영용 조명을 구사해보았구요  시간되신다면 더욱 많은 LED(백,청)를 이용하여 손수 제작하여 촬영해본다면 아주 좋은 결과를 얻을 수 있을 것 입니다 . 사진은 수정이나 변환 없으며 리사이징만 하였음 Carl Zeiss ZF 25mm는 최단초점거리 0.17m (17Cm)로 DSLR에서 사용할경우 마크로렌즈와 흡사한 결과를 나타냅니다       가을단풍사진 잘 찍는법

 

 

어느새 가을의 문턱에 성큼 들어섰는지, 아침 저녁으로 부는 바람 속엔 가을냄새가

잔뜩 배여있습니다.

본격적으로 가을을 알리는 꽃무릇도 지고, 새벽이면 기온차로 인해 안개가

 자욱하는 피는 것을 보면 가을을 수놓을 아름다운 단풍시기가 머잖았음을

 알리는 듯 합니다. 

기상청은 단풍이 예년보다 1주일정도 늦어질 것이라고 예보했습니다. 단풍이

절정을 이루는 시기는 설악산이 10월 20일, 내장산이 11월 6일쯤으로 예년보다

늦어질 것으로 예상했습니다. 대신, 일조량이 많은데다 일교차가 크기 때문에

단풍의 색깔은 그 어느때보다도 아름다울 것이라고 하니 은근히 기대가 됩니다.

지난 몇 년동안의 단풍은 비가 많이 와서 일조량이 부족했기 때문에 단풍철이면

색도 제대로 발산하지 못한 채 말라비틀어진 단풍을 곧잘

목격할 수 있었기 때문입니다.

기상청에서 발표한 단풍지도와  단풍의 절정기는 아래와 같습니다. 첫단풍은

산 전체 중 20%정도 단풍이 물들었을 때를 말하는 것이고 절정기 때는

80%정도의 단풍이 물들었을 때를 의미하는 것입니다.(기상청 홈피참고

카메라를 들고 많은 분들이 아름다운 단풍을 찾아서 여행을 떠나실 텐데요,

오늘은 '풍경사진 잘 찍는 법' 그 여덟번 째 포스팅으로 '가을 단풍사진 잘 찍는

법'에 대해서 제가 지금까지 쌓아놓았던 어설픈 노하우들을 하나하나 풀어가도록

 하겠습니다. 알룩달록한 색감으로 화려하게 물들 가을산이 벌써부터 기대됩니다.  

 

#1  최적의 촬영시기와  장소를 확인하라

       가고싶은 단풍촬영지의 단풍절정기를 항상 살펴라

   

어쩌면 너무나 당연한 말이겠지만 단풍사진에서의 시기는 아주 중요하기 때문에

첫번째로 언급하지 않을 수 없습니다. 그 시기가 빨라도 안되지만 늦어도 안되기에 

적절한 적절한 시기를 맞추는 타이밍이 무엇보다 중요합니다.

요즘은 다양한 사진사이트나 블로그 등을 통해 적정시기를 확인할 수 있고,

이미 다녀오신 분들에게 조언까지 구할 수 있으므로 언제든지 수시로

점검하는 버릇을 가져야 합니다. 멋진 풍경사진을 찍기 위한 필수요건은 무엇보다

'부지런함'이라는 사실을 언제나 염두에 두십시오.

 

다행히 단풍사진은 여타 다른 풍경사진과는 달라서 단풍이 절정에 이르는 시기만

잘 맞추면 어떻게든 촬영이 가능합니다. 빛이 좋으면 빛이 좋은데로, 비가 오면

비가 오는데로, 흐리면 흐린데로, 안개가 끼면 안개가 끼는데로 그 나름의 장점을 살려서 

촬영을 할 수 있으니 굳이 날씨에 연연하지 않아도 된다는 게 제 기본적인 생각입니다.

그래도, 햇살이 무성하게 들어오는 그런 화창한 날이 촬영하기엔 가장 좋겠지만 말입니다.

물론 시간상으로는 아침과 오전무렵이 가장 이상적입니다. 사람들도 많지 않은데다

빛도 비스듬하게 스며들기 때문에 단풍촬영에는 가장 용이하지 않을까 싶습니다.

 

아무튼 아래에 설명될 단풍사진을 잘 찍기 위한 몇 가지 요령보다도 더 중요한 것이

바로 단풍이 절정에 이르는 '최적의 시기'와 '장소'를 잘 선택해야 한다라는 점입니다.

절정으로 치닫는 단풍철에 아름다운 단풍을 촬영하는 것은 그 어떤 사진기술보다도

우위에 있으니까요. 단풍이 채 피기도 전에 방문을 한다든가, 아니면 너무 늦은

시기에 방문하게 되면 나오는 건 한 숨밖에 없을 겁니다.

 

위에 첨부한 단풍지도도 적절한 시기를 맞추는데 많은 도움이 될 수 있습니다. 참조하십시오  

 

▲ 백양사의 단풍과 반영 
 

 

#2  어떤 빛으로 단풍을 찍을 것인가 ?

        순광, 역광 또는 사광등 다양한 빛으로 사진을 찍자

 

사실, 단풍사진이라고 해서 다른 풍경사진의 기법과 크게 다른 건 없습니다. 빛의 역할이

그만큼 중요하다는 말입니다. 어떤 빛을 이용해서 촬영할 것인지에 대해서는 그때 그때

상황에 맞게 사진가가 능동적으로 대처해야 합니다.

무조건 예쁘다고 막샷을 날리기 보다는, 어떤 빛이 그 상황의 단풍을 더 효과적으로

표현하는 지 고민해야 합니다. 

 

순광은 색재현력이 뛰어나서 단풍의 붉고 노란 색감을 잘 표현할 뿐만 아니라 

질감표현도 용이합니다. 만약 가을의 파란하늘 표현에도 이상적이기 때문에 파란

하늘아래 붉은 색감의 단풍을 표현하기에 적절합니다. 하지만, 평면적이고

밋밋한 사진이 되기도 합니다.

반면 역광으로 찍게 되면 빛을 받아 빛나는 단풍잎들을 반투명하게 표현하기

때문에 사진 자체가 극적인 효과를 주기도 합니다. 하지만, 하늘 등 밝은 부분의

 하일라이트가 날아갈 수 있는 등 적정노출을 잡는 게 어렵습니다.

만약 단풍의 풍부한 입체감을 살리고 싶다면 사광이 좋습니다. 사광은 깊이있는

푸른하늘을 표현하기도 합니다.

이렇듯 다양한 빛이 존재하고, 각 빛은 그 나름의 장단점을 안고 있기 때문에

선택은 상황에 맞게 적절하게 활용하시면 됩니다.(빛에 대한 부분은 빛 이해하기

 부분을 클릭하십시오)

 

흐린 날이라고 해서 아쉬울 할 필요는 없습니다. 흐린 날에는 구름에 부딪힌

직사광선이 골고루 확산되는데요, 이런 빛을 산란광, 또는 확산광이라고 부릅니다.

 컨트라스트(대비)가 줄어든 산란광을 부드러운 빛으로 정의를 내리기도 하는데요, 

비록 명도는 떨어지지만 채도는 살아나기 때문에 단풍이 가진 원색적인 붉고

노란은 색감을 제대로 살린 단풍잎을 찍을 수 있습니다.(단 구름이 너무 짙으면

 채도도 급격히 떨어지니 유의하셔야 합니다.)  

 

그러면, 비 내리는 날은 어떨까요. 비가 오면 비가 오는데로 촉촉한 가을비에 휘감긴

 단풍을 분위기 있게 표현할 수 있으므로 보다 감성적인 사진을 담아낼 수 있습니다.

 빛이 좋다고 무조건 좋은 사진을 찍는 건 아닙니다.  

 

▲ 역광 - 사진에서 극적인 요소들이 증가합니다.

 

 

 

#3  단풍잎을 찍을 때는 역광에서 스팟측광으로,,

       느낌이 다른 단풍잎을 찍고 싶다면 역광에서 스팟측광을 활용하자.

 

 

빛에 대한 부분을 좀 더 보강해서 설명하겠습니다.

단풍잎을 찍을 때는 역광의 상황에서 스팟측광으로 촬영하는 게 좋습니다.

역광에 대한 부분은 위에서도 설명드렸다시피, 빛을 받아 반투명하게 빛나는

단풍잎을 매력적으로 표현하기 위해서는
맞은 편에서 쏟아지는 빛(역광)을 이용해서 촬영하는 게 좋습니다. 그리고 빛을

 받아 빛나는 단풍을 주위 배경과 분리해야 하기 때문에
가급적이면 망원(또는 단렌즈)렌즈를 활용해서 심도를 얕게 해야 합니다. 즉,

조리개를 개방해서 촬영하게 되면 배경은 흐려지고 주피사체인
단풍을 강조할 수 있습니다.

 

하지만 이 경우, 스팟측광을 활용하지 않으면 단풍이 새카맣게 표현되거나

 과도한 빛의 유입으로 인해 노출오버되는 부분도 나옵니다.
그래서, 기본적으로 이런 역광 상황에서는 스팟측광을 이용해서 촬영하는 게 좋습니다. 

카메라 파인더의 중앙부분을 보시면 작은 원이 있고 또 그 안에 작은 점이 있는데요,

 스팟측광은 이 점만큼만 빛을 측량하는 방법을 일컫는 말입니다. 스팟측광은

이처럼 노출을 결정할 때 어느 특정지점(spot)에 맞춰서 적정노출을 정할 수

있기 때문에 특정 피사체의 색감이나 디테일을 살리는데 적합합니다. 

 

스팟측광으로 빛나는 단풍잎에 적정노출을 측정해서 촬영하면, 색은 물론이고

 단풍잎의 디테일까지 확연히 살아남을 볼 수 있습니다.
이때 단풍잎보다 어두웠던 주변부는 더욱 어둡게 될테니 단풍잎과 주변부분이

자연스럽게 분리될 것이고, 위에서 언급했던 심도를 얕게 해서 촬영하게 되면

 더욱 극적인 단풍잎을 담을 수 있습니다.

이때 유의할 점은, 역광의 상황이다 보니 노출언더가 될 수 있으니 노출값도

상황에 맞게 1~1.5스텝 정도 올려주는 게 좋습니다.

 

 

 

#4  단풍이 있는 풍경속에 사람을 넣어라

       단풍사진에도 사람의 손때묻은 소소한 스토리텔링을 담을 수 있다. 

 

풍경사진을 주로 찍는 사람들에게서 발견할 수 있는 가장 큰 오류는 지나치게 멋지고

장엄한 풍경 자체에만 올인한다는 것입니다. 시각적으로는 그런 사진들이 선뜻 눈길을

 끌게 할 지 모르지만, 가만히 들여다보고 있노라면 걷잡을 수 없는 허전함과

아쉬움이 이내 묻어납니다. 우리가 흔히 '달력사진'이라고 불리는 풍경사진들은

가슴을 울리는 따뜻함이 결여되어 있기 때문입니다. 화려한 단풍사진도 마찬가집니다. 

사람의 모습을 배제하고 화려함에만 치중한 탓에 사진은 그저 차가운 시멘트

바닥처럼 온기가 느껴지지 않습니다.

 

하지만, 단풍사진 속에 사람이 들어가면 그 느낌은 확연히 달라집니다. 그 속엔

사람들이 내뿜는 온기가 있고 삶이 있으며 표정이 살아숨쉬기 때문입니다.

예전에도 말씀드린 사진에서의 스토리텔링은 그렇게 시작되는 것입니다.

누군가의 사연이 바로 사진 속에 그대로 표출되고, 그게 곧 단풍의

아름다움을 더욱 돋보이게 하는 역할을 합니다.

때론 사람이 거대한 가을풍경속으로 스며들어가, 규모를 측정할 수 있는

도구로 쓰이기도 합니다. 이래저래, 사람이 있는 단풍사진은 매력적일 수밖에 없습니다.

 

이야기가 있는 단풍사진을 담아보십시오.

그 속엔 아름다운 인연이 있습니다.

 

 

 

 #5  대비를 활용하여 돋보이는 가을단풍을 찍자

      좋은 사진의 한 요소인 대비를 활용해서 신선함을 불어넣다.

 

사진을 찍을 때 가장 많이 쓰는 표현법 중의 하나가 바로 '대비(Contrast)'입니다.

두 가지 또는 몇 가지의 상반되는 것들을 배열한
사진을 대비사진이라고 하는데요, 명암의 대비, 색감의 대비, 크기의 대비, 

속도의 대비, 노소의 대비 등 다양하게 응용되는 기법입니다.
아무래도 단풍사진에서 가장 많이 활용할 대비는 명암이나

색감의 대비가 아닌가 싶습니다.

이런 대비를 염두에 둔 촬영은 사전에 치밀하게 관찰해서 분석할 뿐만 아니라

수많은 시행착오를 거치면서 체득하게 됩니다.
대부분의 초보사진가들은 단지 단풍이 주는 현상적인 아름다움에 취해 막샷을

날리게 되는데요, 샷을 날리기 전에 냉정하게 고민해보는
습관을 가지는 것도 좋은 사진을 찍는데 상당히 도움이 됩니다.

 

대비라는 것이 따지고 보면 그렇게 어려운 것도 아닙니다.

파란 하늘 아래에 붉게 물든 단풍을 찍는다면 그게 바로 파란색 vs 붉은색으로 

구분되는 색감의 대비입니다. 흐린 날, 한 줌 빛이 일정부분만
비춘다면 이는 밝음 vs 어두움으로 나뉠 수 있는 명암의 대비입니다.

이런 색감과 명암대비를 통해서 찍은 사진은 극적이면서도 풍부한 현장감을 연출할 수 

 

 

 

 

 

#6  장노출을 이용하여 단풍잎을 모션블러로 표현하자

      떨어진 단풍잎속에서 시간의 흐름을 아스 라하게 느끼다.

 

 한 장의 사진으로 동적인 흐름을 표현하기 위해서는 셔터스피드를 느린

셔터(장노출)을 이용하는 것이 유일한 방법입니다.
고속셔터로 흐르는 물을 찍게 되면 극적인 부분이 결여된 평범한 사진이 나올

수밖에 없지만,
저속셔터는 셔터가 닫힌 뒤 열리는 시간까지의 흐름을 동적이면서도 극적으로

표현하기 때문에 많은 사진가들이 즐겨찍는
사진이기도 합니다. 이는 계류 주변의 단풍나무, 또는 떨어진 단풍잎을 찍을

 때도 많이 쓰이고 있습니다.

 

계류 위로 떨어진 단풍잎들이 흘러가다가 소용돌이 치는 곳에 이르게 되면

한없이 돌아가게 되는데요,
이때 장노출로 이것들을 찍게 되면 단풍잎들은 마치 모션블러처럼 뭉개진

채 궤적을 만듭니다.  떨어진 가을 단풍이 주는 안타까움과 함께
안타까운 시간의 흐름을 사진으로 표현하는 셈이 됩니다.

 

이런 사진을 찍기 위해서는 삼각대는 필수입니다. 거기다 낮에 찍을 경우

빛의 유입을 줄여주는 ND필터와 릴리즈도 준비해야 합니다.
그리고 조리개는 다른 풍경사진을 찍을 때처럼 조여주는 게 좋습니다

 

 

 

#7   물에 비치는 반영을 이용해서 촬영하자

        흘러가는 물위에 비친 반영은 마치 유화같은 그리움을 그려낸다. 

 물로써 표현할 수 있는 사진은 비단 장노출 뿐만 아니라 반영도 포함됩니다.

물론 장소에 따라 한정되기는 하지만, 물이 있는 곳이라면 반드시 놓치지

말아야 할 것이 바로 반영사진입니다. 
흐르는 물에 비친 단풍의 반영은 마치 유화처럼 아련해서 독특한 느낌을

만들어 내기도 하고, 저수지처럼 고인 물에 비친 반영은 마치 거울처럼
깨끗해서 비쳐서 데칼코마니를 연상시키게 합니다. 
물론 고인 물에 비친 반영이 조금 심심하기도 하지만, 보다 동적인 사진을

찍고 싶다면 돌을 던져 작은 파문을 만드는 것도 좋은 생각입니다.

 

물에 비친 두 개의 이미지(실제 이미지와 반영된 이미지)를 동시에 담기도 하지만,

반영된 이미지만 따로 담아서 90도 회전시켜도 그림같은 사진이 될 수 있습니다.  

 

                                      토지사랑  http://cafe.daum.net/tozisarang/

 

 

 

 

 

불꽃놀이 사진촬영법

 

촬영팁 :

1. 촬영은 세로 사진으로 촬영하는 것이 좋으며 감도는 ISO 100(200)이 적당합니다.

   괜히 고감도를 사용할 필요가 전혀 없음.

 

 

2. 렌즈는 표준zoom (35 ~ 70) 이 가장 합리적. 불꽃을 쏘아 올리는 장소와

촬영위치가 멀리 떨어져 있게될 것이나 불꽃이 하늘

높이 올라가기 때문에 망원렌즈는 절대 필요치 않음 (단, 불꽃만 커다랗게

촬영하려면 200 ~ 300mm 망원렌즈가 필요함)

구도는 세로사진을 기본으로 한다.

그러나 불꽃이 발화되는 지점 부근에 밝게 빛나고있는 야경을 삽입하려면

가로사진으로 한다.

조리개는 무조건 f8 ~ f14가 적당 합니다.

불꽃의 크기를 작게 할경우 f14, 조금 크게 할 경우 f8로 하면 됩니다

 

 

3. 괜히 bracketing 한다고 조리개를 임의로 변경하지 말것.

노출은 불꽃의 종류및 광도에 따라서 저절로 달리 나오게되는 것이니 지나치게 신경쓰지 않도록 할것.

cable release(수동), remote cord(자동)를 사용 하여야 합니다.

 

4. 검정색(black) 두터운 종이를(hard board) 준비하여 한 변의 길이를 20cm 정도의

정사각형으로 준비할것.

 

5. 첫 불꽃이 올라가면 finder를 보면서  lens 의 초점거리를 조정합니다.

   첫번째의 불꽃은 촬영할 기회를 놓치게 됨.

 

6. 한번 조정한 렌즈는 변경하지 말고, finder를 들여다 보지말고 불꽃을

육안으로 보면서 맘에드는 것만

골라가면서 촬영합니다.

 

7. 불꽃은 올라오면서 터지지 않고 다 올라 갔을 때 넓게 꽃을 피우기 때문에 다

올라갔을 때

순간 cable release botton을 누릅니다.

 

8. 활짝 피었던 불꽃은 바로 사그라들기 때문에 불꽃이 사그라

들기전에 black board 또는 모자로 lens를 가려야 합니다. 그렇지 않으면

불똥이 촬영되어 좋은 사진이 되지 않습니다.

 

9.불꽃은 한개만 촬영해서는 의미가 약하므로 한 화면에 최소 2 ~3개

정도의 불꽃을 넣는 것이 좋습니다.

 

10. 그렇게 하기 위하여 B셔터를 사용하며 첫 불꽃을 찍은 후 셔터를 놓지말고

black board나 모자를 렌즈앞에 대고 주변의 빛이 들어가지 않도록 합니다.

 

11. 기다리다 다음의 불꽃이 마음에 들때에 board를 렌즈에서 떼면 됩니다.

 

 

12. 이렇게 두 세번 반복하면 2 ~3개이상의 불꽃이 한 화면에 촬영됩니다.

 

 

13. 적당한 수의 불꽃을 담은 후 release를 놓습니다.

 

14. 촬영의 결과를 좌우하는것은 바로 이 black board를 잘 사용했는가? 의 여부입니다.

     귀차니즘에 빠지지 말고 꼭 사용하도록 합시다

   

 

1. 준비물:

카메라 와 렌즈 (18-70 미리 정도) 그리고 삼각대,  셔터 릴리즈, 검정천

또는 black board 또는 모자

 

2. 촬영 준비 하기

 

 1) 카메라 설치하기: 불꽃이 예상되는 방향을 결정하여 삼각대위에 카메라를

단단히 설치합니다. 이때 촬영은 가로 또는 세로 촬영을 고려하여 준비합니다.

미리 연습 촬영을 해보며 렌즈에 따른 화각을 예상해 봅 니다. 셔터 릴리즈 를

장착하십시오.

 

2) 디카의 사진 저장은 RAW 파일로 하실것를 권장합니다.

 

3) 화이트바란스: 촬영후 포토삽에서 수정 할 것이므로, 오토 또는 데이라이트로

 

4) 노이즈 감소 기능: OFF

 

5) 촬영 모드와 초점: B 모드에서 M (수동)으로, ( 이때 초점은 무한대로 하시거나,

 촬영거리를 고려하 여 조절합니다. 만약 가까운 거리에서 촬영하신다면,

연습 불꽃이 시작 전에 올라오니 이때 AF 로 초점 을 맞춘 다음에 변경하지 말고,

초점 조절 버튼을 AF 에서 M 으로 바꾸어 놓으시면 수동이 됩니다.)

 

6) 노출과 셔터속도: 대략 F 8 정도에 2 - 10 초 사이면 됩니다.

(촬영 전 시계의 초침을 보며, 1초 2 초 3초 등으로 몇 번 연습해

보시는 것이 좋습니다. 촬영이 시작되면, 시험으로 몇 장을 촬영하며,

LCD 창을 보며 셔터속도를 증감하면 됩니다.

 

3. 촬영을 위한 조언- 무었을 ? 어떻게 ?

 

1) 무었을 촬영할까? (불꽃은 순간입니다-빠른판단이 필요합니다)

- 불꽃의 화려한 색상이나 터지는 모습

- 타면서 하늘을 향해 올라가는 모습이나 터지고 나서 불똥으로 떨어지는 모습

- 불꽃으로 재현되는 형상 (새, 야자수 나무, 하트 등— 잘보시면 보입니다.

 

2) 화각을 넓게 사용하십시오, 나중에 크롭하면 됩니다.

 

3) 다중 촬영을 시도해 보십시오.

 

4) 불꽃은 아래쪽에서부터 쭉 선을 그리며 올라갑니다. 이때 셔터를 개방하면

 긴 불꽃사진을 얻을수 있습 니다.

 

5) 줌렌즈로 줌밍하며, 특수효과를 기대해 볼수도 있습니다.

 

★그러나 ! 모든 불꽃놀이의 촬영결과는 - - - 그 날의 날씨, 즉 기압에 따라 결과가 다르게 나온다.

고기압 이어야만 청명한 밤 하늘이 되고, 또한 바람이 강하게 불어 주어야만 불꽃과 함께 나타나는

연기가 빨리 날라가서 깨끗한 사진을 얻어낼 수 있습니다.

출처 : 오늘 같은 내일

글쓴이 : 천수 원글보기

메모 :